Introducción
Desde nuestra casa ir más lejos que a Nueva Zelanda es imposible sin
salir al espacio exterior, pero es un viaje que aunque son muchas horas
de vuelos y mucho dinero vale sin lugar a dudas el esfuerzo realizado.
Tiene dos islas, la del norte que es muy habitada con buenas
infraestructuras de todo tipo y la del Sur donde hay zonas que hay
carteles en las carreteras que que te avisan que en los próximos 150
kilómetros no hay gasolineras. Quién quiera ir a NZ le ha de gustar la
naturaleza por si misma ya que a nivel cultural sólo tiene algunas cosa
interesante, pero que nosotros destacamos para hacer algo diferente a
ver montañas, bosques o acantilados. Es un país caro ya que para ver
bien algunas de las maravillas que tiene has de hacer muchos kilómetros,
subir a ferris, montar en helicóptero, etc... y eso allí lo hacen pagar.
En cambio el alquiler de una autocaravana en su invierno es barato.
Fecha del viaje
Salimos de Barcelona el 29 de Junio y volvimos el 11 de Agosto pero
salimos de NZ el 28 de julio.
Itinerario
Día 1 Barcelona
Día 2 Singapur- Aukland
Día 3 Aukland
Día 4 Whangarei
Día 5 Kerikeri
Día 6 Kerikeri- Cabo Reinga
Día 7 Reinga Cape
Día 8 Waitomo
Día 9 Otorohanga - Rotorua
Día 10 Rotorua - Ohakune
Día 11 Ohakune - Tongariro
Día 12 Mount Egmont
Día 13 Wanganui - Wellington
Día 14 Wellington
Día 15 Picton- Abel Tasman NP
Día 16 Westport
Día 17 Pancake Rocks- Glaciares
Día 18 Fox Glacier
Día 19 Queenstown
Día 20 Milford Sound - Te Anau
Día 21 Te Anau - Invercargill
Día 22 Dunedin
Día 23 Otago - Dunedin
Día 24 Moeraki - Oamaru
Día 25 Tekapo_-_Fairlie
Día 26 Timaru_-_Akaroa
Día 27 Christchurch
Día 28 Christchurch
Día 29 Christchurch_
Día 30 Singapur
Moneda
La moneda es el dólar de Nueva Zelanda y equivale a medio euro en el
2008. Hay cajeros por todas partes pero creo que la ventaja es que
aceptan todas las tarjetas en todas partes por lo que se ha de cambiar
muy poco.
Nivel de vida
Es un país caro, algunas cosas son como en España pero la mayoría son
más caras. La ventaja de ir en motorhome es que te haces la comida y
puedes ahorrar algo porque las comidas en pubs y restaurantes son más
caras que en casa.
Coste por persona
Billete de avión hasta Aukland y vuelta desde Christchurch 1450 euros con la Singapur Airlines.
Los demás costes están reflejados en el relato
Visado
Te sellan el pasaporte al llegar y al salir pero no hay ningún coste.
Seguridad
Es un país muy seguro, aunque últimamente ha crecido la delicuencia de
bajo nivel en algunas calles de las "grandes" ciudades. ellos están
preocupados pero no es relevante. De hecho una noticia del periódico del
principal punto de turismo invernal Queenstown de la isla Sur era que
había cogido a un turista robando una bolsa de pistachos en un
supermercado.
Transporte
Taxis En Aukland hay varias compañías de
taxis y todas ellas tienen llamada gratuita pero cualquier trayecto es
bastante caro.
Hay transporte público constante entre las ciudades pero no es demasiado
práctico pues en NZ hay muchas cosas para ver pero de poco rato por lo
que debes perder mucho tiempo. Es totalmente recomendable alquilar coche
y dormir en cama o alquilar motorhome y dormir por tu cuenta o en
campings. Si decidías esto último comprobar si venís en invierno que
tenga una buena calefacción autónoma ya que si no hace demasiado
frío cosa que hizo que durmiésemos casi siempre en campings.
Electricidad
Los enchufes son
algo raros de tres patillas pero no paralelas (igual que los de
Australia)pero van a 220 Voltios. Venden adaptadores en muchos sitios.
Clima
En Julio es pleno invierno y el tiempo es impredecible pero
habitualmente es malo, lluvioso y frío.
Diferencia horaria
Hay una diferencia de 10 horas.
Guía de viaje
Muy recomendable la Lonely pero teniendo en cuenta que íbamos en coche
la Visual de El País Aguilar está muy bien.
Diario de viaje
29-6-08 y 30-6-08
Vamos al aeropuerto a las 8 de la mañana ya que el avión sale a las
10,25. Volamos con la Singapore Airlines que según todos los
especialistas es de las mejores compañías del mundo.
Hemos hecho el “check in” por Internet con lo cual ya tenemos los
asientos asignados pero tenemos que ir igualmente a facturar las
mochilas.
Salimos a la hora y al poco rato paramos en Milán a recoger a viajeros
italianos. No paran de pasar las azafatas con comida, bebida, zumos,
agua etc. Tenemos una pantalla de LCD personal donde podemos ver más de
60 películas, series de TV como House o CSI, Juegos o cursos de idiomas.
El vuelo desde España son unas 12 horas hasta Singapur, pero pasan
volando, nunca mejor dicho, gracias a las películas, juegos o cursos de
idiomas
Llegamos a las 7 de la mañana hora de Singapur (hay 6 horas de
diferencia con España). A las 8:45 sale el siguiente vuelo hacia
Auckland, tenemos que pasar otro control de calidad muy exhaustivo ya
que nos revisan toda la mochila, sacando todo y un poco mosqueados con
un termómetro que llevábamos.
Tenemos 9 horas por delante pero ahora aprovechamos menos ya que estamos
cansados y dormimos unas cuantas horas. Llegamos a las 10:30 de la noche
a Auckland, donde hay 4 horas de diferencia con Singapur.
Nuestras mochilas no llegan, y en la ventanilla ya lo saben porque han
recibido un email de Singapur.
Nos dan un neceser a cada uno ya que no tenemos nada para asearnos. Está
compuesto de una camiseta, pasta de dientes, un cepillo, un peine, crema
hidratante, crema de afeitar y una maquinilla, vaya lo necesario para
cuando lleguemos al hotel.
Nos dicen que al día siguiente sobre el mediodía tendremos la mochila en
el hotel.
Cogemos un taxi llamando a una compañía que se llama Discount Taxis, a
un teléfono gratuito y te van a buscar a la salida nº 9 del aeropuerto
que es donde se sale de los vuelos internacionales. Nosotros pagamos 35
$ NZ que es la tarifa al centro de la ciudad. El aeropuerto está a unos
25 km del centro.
Antes hemos cambiado dinero en el aeropuerto a un cambio más o menos
normal pero cobran una comisión del 3,5%, que luego vemos que en la
ciudad no la cobran, con lo que recomendamos cambiar lo justo y luego en
el centro cambiar pues hay muchos sitios para ello y no cobran esa
comisión.
Llegamos al hotel ASPEN HOUSE que está en Emily Place. Muy céntrico pero
el hotel no es ninguna locura, las habitaciones son muy básicas. Sin
baño cuestan 67 $ y con baño 100 $. El desayuno está incluido y consiste
en fruta en almíbar, tostadas al gusto con mantequilla, mermelada o
miel. También hay cereales de distintos tipos, leche, te o café.
1-7-08 Aukland
Después de desayunar nos vamos a pasear por la ciudad. Hace un día
magnifico con un sol muy agradable y una temperatura placentera. Tiene
1.500.000 de habitantes,y es la ciudad más grande del país pero no da la
sensación pues hay poca gente por las calles y es muy extensa, ya que la
mayoría de gente vive en casitas bajas. Una cosa curiosa es que las
puertas de las casas muchas veces están abiertas y no hay rejas ni
protección alguna. Esto nos da idea que el país es muy seguro y
tranquilo.
El punto central de la ciudad es la Sky Tower, que mide más de 300
metros y da una visión de todo el entorno con sus islas de alrededor y
los barquitos que hay de todos los tamaños y formas. Cuesta 25 $ subir
hasta arriba. También hay un restaurante llamado Orbit que da una vuelta
completa cada 60 minutos. El mirador exterior cuenta con potentes
binoculares que ofrecen una visión cercana de la ciudad y sus
alrededores. También se puede hacer jumping desde una plataforma que
está situada a 192 metros. Cuesta 195 $, aunque a nosotros nos tendrían
que pagar muchísimo más para tirarnos.
La parte turística de la ciudad está muy cercana a la Sky Tower o cerca
del puerto.
Queen Street es la zona comercial y de ocio más importante. Se puede
destacar el Ayuntamiento en forma de cuña de estilo eduardiano
construido en 1911 y es el edificio histórico más importante. También se
puede visitar el Old Government House que fue el lugar que acogió al
gobierno hasta que la capital se trasladó a Wellington. Ahora alberga
parte de la universidad y los apartamentos para académicos visitantes.
Los jardines más famosos son Auckland domain y Winter Gardens. El centro
fue construido alrededor de varios volcanes extinguidos, entre los que
se incluían 14 volcanes cónicos, muchos de los cuales son parques en la
actualidad. Cerca del parque se encuentra un campo deportivo en el que
las gradas son anillos volcánicos de toba, que forman un anfiteatro. El
edificio más conocido es el Auckland War Memorial Museum, donde en la
fachada se encuentran placas que describen las batallas de la I Guerra
Mundial, mientras que en la trasera se hallan las listas de las batallas
de la II Guerra Mundial.
La zona marítima es la parte más interesante actualmente porque se han
hecho viviendas de lujo, zonas de ocio y por la noche también bulle de
actividad.
El Ferry Building es un edificio construido en 1912 en estilo georgiano,
es el centro principal de los viajes en transbordador. De aquí salen los
transbordadores que en 10 minutos te llevan a Devonport. Cuesta 9 $ ida
y vuelta. También salen ferrys a otras islas más lejanas como Waiheke
Island.
Nosotros vamos a Devonport que tiene un encanto especial porque a lo
largo del paseo marítimo puedes encontrar casas victorianas muy bien
conservadas y cuidadas. Este barrio de Auckland es famoso por sus cafes,
restaurantes y librerías. Paseamos hasta Mount Victoria y North Head,
dos volcanes dormidos desde los que se disfrutan de buenas vistas. Tiene
una larga historia militar y en su base hay todavía unas 2000 personas.
El museo Naval está cerrado por reformas aunque supongo que no debe ser
ninguna locura.
Volvemos a Auckland y pasamos por la Old Customhouse, que era la antigua
aduana y ahora es la mayor tienda libre de impuestos del país.
Hay muchas compañías que ofrecen paseos en barco con comida, cena o lo
que quieras.
Nosotros estamos un poco tocados con el jet lag y solo nos dedicamos a
dar paseos tranquilamente a un ritmo tranquilo. Volvemos al hotel y
vemos que nuestras mochilas ya han llegado lo cual es una maravilla.
Volvemos a salir ya que como se hace de noche tan pronto, se han de
aprovechar las horas de luz. Cuando se hace de noche nos vamos un rato a
la biblioteca central donde hay Internet, y evidentemente libros y
revistas etc.
Al poco rato ya nos vamos al hotel porque tenemos sueño, lo cual no es
una buena decisión porque nos despertaremos muy pronto al día siguiente.
2-7-08 Whangarei
Como suponíamos a las 4 nos hemos despertado y no ha habido manera de
dormir más. A las 8 ya estamos desayunando y pedimos a recepción que nos
pidan un taxi para ir a buscar la auto caravana.
Nos cuesta 30 $ y es la misma compañía que nos trajo del aeropuerto.
La compañía de alquiler nos explica como funciona la auto caravana que
es bastante vieja y comprobando la reserva vemos que lo ponía pero
nosotros no lo vimos.
En esta época que es baja y viendo la cantidad de compañías de alquiler
que hay yo no la reservaría sino que vendría para aquí y sobre la marcha
miraría unas cuantas y cogería una nueva y cómoda ya que se pasan muchas
horas y merece la pena porque supongo que la diferencia de precio es
mínima.
Aparte no tiene demasiada fuerza con lo que correr mucho no se puede.
La gasolina va a 1,85$ el litro la diésel. Lo primero que hacemos es ir
a un supermercado a comprar provisiones. Allí nos damos cuenta que la
comida es muy cara. Lo más barato es la carne ya que aquí hay muchas
ovejas y vacas pero todo lo demás es mucho más caro que en España.
Vamos subiendo hacia el norte con una tormenta que empieza y acaba al
poco rato y sale un sol fantástico. Llegamos a Whangarei pero son ya las
cinco y todo está cerrado. Al lado de la oficina de turismo hay un lugar
donde se pueden aparcar auto caravanas y decidimos quedarnos allí. Hay
unos lavabos abiertos 24 horas todo muy limpio.
Hacemos algo de cena y a pesar de la experiencia del día anterior no
aguantamos mucho rato y nos vamos a dormir pronto.
3-7-08 Kerikeri
La noche ha sido muy fría y decidimos que iremos a campings porque así
nos podemos conectar a la corriente y tener calefacción.
Muy cerca de aquí está el Zion Park, en Kamo, que es muy conocido porque
es del Lionman un señor que ha traído leones de una raza que se llama
Babilonia, mucho más peludos que los africanos. También hay tigres,
leones blancos, leopardos etc. En los documentales de TV hace varios
años que sale, pero nosotros no sabíamos que estaba en NZ. La entrada
cuesta 60 $ por persona. A nosotros nos impresionó un episodio donde
salía una tigresa que daba a luz a dos cachorros, pero que durante la
noche chafaba sin darse cuenta a uno y lo mataba. El guía nos enseñó a
esta tigresa y al superviviente que tiene 4 años y está precioso.
También estaba el Lionman haciendo obras con nuevos cercados etc. Se
acercó y nos saludó muy amablemente. Si quieres puedes tocar los
cachorros por 200 $. Puedes tocar un león adulto con el Lionman por 750
$. Tocar un león 250 $ y pasear un tigre por 650 $.
El paseo con el tigre es una copia de lo que se hace en Tailandia cerca
de Bangkok, en el templo de los tigres, lo que pasa es que allá cuesta
500 baths que son 12 €, y tienes derecho a tocar a unos cuantos tigres,
a pasear con ellos, a ver cachorros jugando a tu lado etc. Nosotros hace
dos años lo hicimos y fue increíble.
De aquí vamos a ver unas cascadas que hay al lado de Whangarei de unos
25 metros de altura. Seguimos hacia el norte y en Whakapara cogemos la
ruta turística que va cerca de la costa hasta Russell. A finales del
siglo XIX era un puesto costero de balleneros. Se convirtió en una
ciudad sin ley ganándose el titulo de boca del infierno del Pacifico, y
recibió su nombre en honor del secretario colonial británico del
momento. Hoy es una ciudad muy tranquila que vive del turismo, de la
pesca, los criaderos de ostras y la artesanía. El Museo muestra una
maqueta del barco del capital Cook Endeavour, aparte de una colección de
objetos de los primeros colonos.
Christ Church, de 1836 es la iglesia más antigua del país, uno de los
contribuyentes al templo fue Charles Darwin que visitó NZ en 1835.
También se puede visitar la Pompallier Mission que se construyó en el
paseo marítimo para albergar la misión marista de la Imprenta Gavenau.
Es el edificio industrial más antiguo que se mantiene en pie y
actualmente alberga una imprenta que sigue utilizando la original y el
taller de encuadernación. Estamos en Bay of Islands, cuya costa
irregular bañada por el océano Pacifico y las más de 150 islas que
salpican sus aguas turquesas hacen que sea uno de los lugares de recreo
más famosos. Su fama la debe a la pesca deportiva pero ahora también se
pueden practicar otros deportes acuáticos como la natación, montar en ka
yak, navegar y el esquí acuático. Ahora en invierno estos pueblos están
como aletargados y hay muy poco turismo, pero en verano debe estar muy
concurrido a la vista de la cantidad de hoteles, campings, B&B que hay
por todas partes. Para seguir nuestro recorrido o volvemos bastantes
kilómetros para atrás o cogemos un ferry que es lo que hacemos. Va de
Okiato a Opua y cuesta 17 $, la motor home y dos pasajeros.
Desde Russel hay ferris de personas a Paihia muy a menudo.
El siguiente sitio es Waitangi treaty Grounds, que tiene su lugar en la
historia porque es donde se firmó el tratado de su mismo nombre y donde
ahora es un lugar de reunión para los lideres maoríes y del gobierno el
6 de febrero de cada año, el día Waitangi.
Hay un audiovisual que describe los acontecimientos que ocurrieron,
también hay una tienda que vende recuerdos, tallas maoríes y libros. Se
puede ver una canoa de guerra maorí que puede llevar a 120 guerreros y
el templo maorí que contiene preciosas tallas en las paredes. Desde aquí
también se puede llegar a través de un bosque de manglares a las
cascadas de Haruru.
Seguimos camino hasta Kerikeri donde vamos a un camping de la cadena Top
10 que son de las mejores que hay. Nos cuesta 32 $, y tiene de todo
hasta sala de juegos, sala de TV con peliculas etc.
Paseamos por el pueblo que es famoso por tener cosechas de Kiwis,
aguacates, mandarinas, naranjas etc.
4-7-08 Kerikeri - Cabo Reinga
Vamos a ver lo más importante de esta ciudad que es la Kerikeri Mission
Station que es uno de los primeros asentamientos de Nueva Zelanda. Fue
la segunda misión europea que se fundó en el país bajo el auspicio del
líder maorí Hongi Hika. Construido en 1832 pasó a manos del estado en
1974. Ha sido restaurada y está igual que en 1840. Refleja el tipo de
vida de los primeros misioneros. También comprende el edificio más
antiguo en piedra el Stone Store, que fue construido como almacén, luego
se convirtió en una tienda de ultramarinos y ahora es una tienda de
souvenirs. La entrada a los dos edificios cuesta 7,5 $.
Subiendo un poco te encuentras la St. James Church, iglesia anglicana
construida en 1878 con madera de arboles kauri y puriri. Sobre la cuenca
se encuentran los restos de Koropiro Pa, una fortificación maorí. Este
pa es donde se reunían los bandos durante las guerras que tuvieron lugar
en la decada de 1820. Se llega por un puente peatonal de madera desde
los salones de té. En los carteles explica como se construían y como se
repartían el terreno. Es un poco decepcionante porque no se ve
absolutamente nada.
Cruzando un puente llegas al Rewa's Village, pero como ha habido
inundaciones tenemos que dar una gran vuelta para llegar. La entrada
está un poco escondida y el parking es pequeño. Cuesta 10 $ la entrada.
Es la replica construida en 1969 de un poblado maorí del periodo pre
europeo a orillas del río. Se puede ver la casa del jefe, almacenes
(pataka) y casas típicas de paja. También se proyecta un audiovisual
sobre la historia de la ensenada.
Seguimos camino hasta Whangaroa, que es un pequeño pueblo conocido sobre
todo por la cima de St. Paul, una formación rocosa que domina la ciudad.
Inmigrantes yugoslavos trabajaron en las explotaciones forestales a
finales del siglo XIX de las que extraían resina. Ahora entiendo que el
señor que vendía las entradas del Rewa's Village me haya dicho que sus
antepasados son de Croacia, y en Kerikeri una vendedora también se
enorgullecía de su ascendencia yugoslava. En la actualidad es muy
conocida por la pesca deportiva, los cruceros y el buceo. En el centro
de la ciudad hay un cartel con las pescas de la temporada pasada y
pescaron 35 atunes, 42 tiburones y otros peces que no conozco. Durante
el verano hay excursiones en barco, pero ahora está totalmente muerta.
Poco después llegamos a Mangonui. Está en Doubtless Bay, que se llama
así porque cuando pasó el capitán Cook, declaró que se trataba
indudablemente de una bahía y continuó con su circunnavegación. A
mediados del siglo XVIII los barcos balleneros hicieron escala aquí para
coger provisiones, y a finales de siglo se había convertido en un
importante puerto para el transporte de madera y resina de kauri. Hoy en
día cuenta con hoteles, tiendas de artesanía, cafés y la famosa
pescadería Mangonui Fish Shop, al lado del muelle. Se dice que es el
mejor Fish & Chips de todo el país.
Nosotros no lo probamos pero compramos una bandejita de gambas y
mejillones que también tienen muy buena pinta por 9,5 $. Hay muchos
tipos de pescados ya cocinados y si no, les dices lo que quieres y te lo
hacen al momento. Si lo tuyo no es el pescado también tienen hot dog y
hamburguesas.
Hay muchos edificios con historia con lo que en la oficina de turismo te
dan un folleto del Heritage Trail. Hay más de 20 edificios que puedes ir
sabiendo su historia.
Subimos por la península de Aupori, también llamada por los maoríes “la
cola del pez”. Es una estrecha franja de tierra de 12 km de ancho entre
Ninety Mile Beach, en la costa oeste, y varias playas y bahías que se
extienden por la costa este. Estas playas y costa sin explotar, junto
con las temperaturas que hay durante todo el año convierten la zona en
un atractivo destino de vacaciones. Como curiosidad recoger Kai moana
(Animales marinos) no es únicamente una tradición maorí. La gente suele
buscar tuatua un molusco que existe en la zona en grandes cantidades. El
límite diario permitido es de 150 y cada pieza debe medir al menos 12,5
cm de largo.
Nos quedamos en el camping que hay en Waitiki Landing que es el ultimo
antes de llegar al Cabo Reinga. Cuesta 18 $ pero es bastante malillo.
También aquí está la última estación de servicio que dispone de
gasolina.
5-7-08 Reinga Cape
Hemos tenido una noche terrible de viento y lluvia. Vamos hacia el punto
más extremo de NZ que es el cabo Reinga, que significa en maorí “mundo
subterráneo”, pues ellos creen que es desde aquí donde los espíritus de
los muertos emprenden su viaje hacia Hawaiki. Las raíces de un viejo
árbol pohutukawa en el extremo del cabo se consideran el punto de
partida para los espíritus. Mirando desde el cabo puede verse converger
el mar de Tasmania con el Océano Pacifico. La carretera es bastante mala
durante 16 km, pero los últimos 4 están asfaltados. Como la noche ha
sido tan lluviosa hay alguna subida que tiene mucho barro y se tiene que
ir con mucho cuidado para no patinar. Cuando llegamos hace un viento
horroroso que nos hace pasar un poco de miedo en algunos tramos del
camino que nos lleva al faro que sigue en funcionamiento.
Hay diversos trekings que van del faro, que se ve a más de 48 km de la
costa, a Cabo Norte pero el día no acompaña, aparte de que el clima en
NZ es tan variable que en cinco minutos te cae una tormenta de miedo y
luego sale un sol esplendido para volver a cambiar otra vez en nada.
Volvemos hacia el Sur por la carretera pero nos desviamos para ver la
playa de las Ninety Mile Beach que es la playa más larga del país, y
constituye casi un desierto, con dunas de arena que llegan a los 143
metros de altura lindando con la playa. Antiguamente fue una zona
cubierta de bosques, pero los arboles de kauri fueron destruyéndose por
inundaciones sucesivas durante la era glaciar.
Las compañías de alquiler prohíben bajar por esta playa pero si tienes
un 4 x 4 es una excursión muy popular y que ofrecen en varios pueblos.
También se hacen carreras de bicis y motos.
Bajamos por Kaitaia, Kaikohe y llegamos al Waipoua Forest Park. Es un
lugar que merece la pena visitar debido a sus magníficos arboles de
kauri. Hay un árbol que ha entrado en su tercer milenio de edad. Los
maoríes lo han bautizado como Tane Mahuta “el dios del bosque”. Mide 51
metros de altura, con un contorno de 14 metros y un volumen de 244,5
metros cúbicos. Se accede desde la carretera por una fácil caminata de 5
minutos. El bosque cuenta también con otros ejemplares de más de 1000
años. Es gratuito y hay paneles explicativos. La carretera es
impresionante y opresiva con tanta vegetación, ya que se pasa por medio
del bosque.
Seguimos camino pasando por Dargaville que es la capital kumara del
país, que es una especie de batata o boniato pero de color rojo.
A 45 km se encuentra el museo del Kauri en Matakohe. Hay muebles, tallas
y paneles tallados hechos con la madera del kauri. También se pueden ver
una oficina de correos hecho con esta madera, una casa de principios del
XX y una antigua iglesia colonial de 1867.
Dormimos en el Top 10 de esta ciudad por 32 $. Hace un frío que pela. En
las noticias vemos que hay una ola de frío polar que está haciendo que
nieve incluso en la costa.
Aquí también sufren el cambio climático.
6-7-08 Waitomo
Esta noche se ha estropeado la calefacción de la autocaravana con lo que
bajamos directamente a Auckland a ver si lo pueden arreglar. Llegamos a
la agencia donde nos han dado la autocaravana pero no lo pueden resolver
porque es domingo y no hay nadie que sepa como va. Llevamos un
calentador pequeño y nos dicen que con eso ya tiramos. Si lo vemos mal
compraremos otro calentador. Al coger la caravana nos dijeron que no
hacían falta las cadenas, pero visto como está el tiempo las cogemos y
nos cobran 45 $ por el alquiler.
Seguimos camino y nuestra siguiente parada es Hamilton. Es la quinta
área metropolitana más grande de NZ, lo cual no es mucho pues tiene solo
118.000 habitantes. Hace puente sobre un meandro del inmenso río Waikato
el más largo del país con 425 km de longitud. Es un río que tiene
incluso olas. Primeramente fue un asentamiento militar y ahora es una
ciudad con mucho encanto lleno de jardines y parques, donde sobresale
Hamilton Gardens. Tiene la característica de que han hecho unas
recreaciones de un jardín japones, que tiene incluso uno de los jardines
más famosos de Japón, el Ryoan-ji que tiene 15 piedras que según quien
lo mire ve una cosa u otra. También hay un jardín chino recreando uno de
los jardines del palacio de verano de Beijing, uno indio con
arquitectura mogol que recuerda vagamente a Agra, un jardín italiano que
podríamos estar en Florencia o Roma, uno americano modernista etc.
Hay otra parte con plantas medicinales, para cosmética y otro con
plantas comestibles. Están preparando uno con las plantas que utilizaban
en el tiempo Pre-europeo que es una forma de decir antes que llegaran
los invasores ingleses.
Realmente es agradable pasear por este parque. Hay tres parquing donde
dejar los coches.
De aquí ya bajamos directamente a Waitomo. Es famoso este pueblo por las
cuevas que tiene. Hay más de 45 km de laberintos de cuevas y grutas
subterráneas de piedra caliza conectadas con el río Waitomo. La cueva de
Wlowworm se exploró por primera vez en 1887, y es la que visitamos
nosotros. Cuesta 35 $ la entrada y sale cada media hora desde las 9 de
la mañana hasta las cinco de la tarde. Hay un guía que va explicando
como se formaban estas cuevas, debido a las corrientes acuáticas
subterráneas. El agua superficial se filtra por las grietas de la piedra
caliza provocando un drenaje subterráneo que va creciendo en tamaño y
complejidad. Dentro de las cuevas el agua que gotea con piedra caliza
disuelta crea estalactitas en los techos de las cuevas y estalagmitas en
los suelos. También es famosa esta cueva porque está llena de
luciérnagas que en la oscuridad brillan y dan una sensación muy extraña
y mística como dice nuestro guía.
Aquí en NZ aprovechan todo y a partir de estas cuevas hacen todo tipo de
actividades como rafting por aguas negras en la cueva de Raukuri, o
bajar 100 metros por el interior de un pozo de piedra seguida de una
expedición por la cueva de Mangapu.
Siempre inventan algo para los aventureros y los deportistas. También
hay una granja con conejos de angora, que los puedes coger, y ver que
productos hacen con su pelo.
Después de la visita nos vamos a buscar un camping a Otorohanga. Vamos
al Holiday Park que nos cuesta 30 $.
Deja bastante que desear porque hace mucho frío en la cocina o en los
baños ya que no hay calefacción y estamos bajo cero.
7-7-08 Otorohanga - Rotorua
Cuando nos levantamos nos llevamos una alegría porque está acabando el
partido de Rafa Nadal contra Federer en Wimbledon y gana el mallorquin.
A las nueve vamos al Otorohanga Kiwi House. Es un parque zoológico donde
se crían 3 clases de kiwis y otros 300 pájaros de 29 especies
diferentes. También se pueden ver algunos reptiles. Cuesta 15 $, pero
creemos que no vale la pena. Lo mejor es que ves los kiwis en un recinto
nocturno, donde hay una hembra y un macho. Hay keas que son unos
papagayos muy simpáticos, que se acercan a la valla a que les toques la
cabeza y les rasques. Son muy inteligentes, como todos los de su
especie. Hay muchas clases de patos, pero se parecen mucho a los
nuestros. Tienen unas cuantas aves rapaces y lechuzas que las han
recuperado después de que los hubiesen herido.
Medio congelados seguimos camino hasta Rotoroa que es nuestro siguiente
destino.
Un poco al norte está el pueblo de Matamata donde se rodaron las escenas
del pueblo de los hobbits de la película “El señor de los anillos”. En
algunos foros dicen que no vale la pena con lo que lo descartamos.
Rotoroa es una ciudad muy turística debido a las emanaciones sulfurosas
que salen de las fisuras del suelo, las actividades termales, las
curativas piscinas de aguas minerales, y los lagos, los ríos y los
cristalinos manantiales. También es un centro de cultura maorí,
ofreciendo arte, arquitectura, música y danza y espectáculos nocturnos a
los visitantes.
En nuestra guía recomiendan hacer una visita en coche alrededor del lago
Rotorua y lo hacemos. Se hace en dirección de las agujas del reloj. Nos
encontramos las Rainbow Springs que es un montaje que han hecho con unos
estanques donde hay truchas y les puedes dar de comer. En el interior de
la entrada del parque emana 4,5 millones de litros diarios, generando
una serie de estanques cristalinos donde cientos de truchas acuden a
alimentarse y a desovar, pero las truchas son libres de volver nadando
al lago por un pequeño riachuelo. El desove precisamente es en Julio. Se
pueden ver tuataras, keas, kiwis y otros pájaros.
Del mismo complejo sale un tunel que lleva a la Raimbow Farm, donde se
hacen espectáculos con ovejas, encuentros de perros pastores etc. Es muy
tipico y de estos espectáculos hay en muchos sitios ya que en un sitio
como este con 40.000.000 de ovejas , les tocan a 10 ovejas por persona.
Siguiendo la carretera hay un desvío a la izquierda para ir al Agrodome
que es similar pero más turístico. Nos encontramos con las Hamurana
Springs que se encuentran a la izquierda de la carretera, hay arboles
secuoya de California. Poco después llegamos al lago Rotoiti. Desde el
aparcamiento se puede llegar caminando a las Okere Falls que son unos
saltos de agua en una serie de cascadas y rápidos que se hallan cerca.
Unas escaleras conducen a una cueva situada a los pies de la cascada que
según la leyenda servía de refugio para las mujeres y los niños maoríes
cuando el pa era atacado.
Vamos a ver a la entrada del embarcadero ya en Rotorua, Ohinemutu que es
el pueblo maorí original del cual fue creciendo la ciudad. Se puede
visitar Tametekapua, una casa de reuniones construida en el año 1873.
Enfrente se encuentra la iglesia anglicana de St Faith, de estilo Tudor,
donde destaca una atípica ventana que muestra una imagen de Cristo
ataviado con un korowai (manto del jefe de la tribu), caminando sobre el
lago.
Son las 4 y media de la tarde y todo está cerrando, no hay gente en las
calles, cosa normal por el frío que empieza a hacer. Vamos a Internet
que cuesta la media hora 2 $ que es barato porque en la mayoría de
sitios cuesta más.
No alojamos en el Top 10 pues es el primero que encontramos. Está muy
cerca del centro de la ciudad y cuesta 36 $. Tiene un pequeño jacuzzi
muy agradable. También la sala de estar y la cocina están bien. Las
duchas solo sale agua caliente 8 minutos y te estresa un poco. Menos mal
que nos hemos traído el portátil y vemos películas porque el día cunde
muy poco.
8-7-08 Rotorua - Ohakune
Esta noche ha helado porque está todo lleno de escarcha. Nos dirigimos
al Sur ya que a 29 km están las Wai-o-tapu Thermal Wonderland. Es una
gran area termal con
senderos entre los respiraderos y las efervescentes
charcas de lodo. Entre los elementos más destacados están los vistosos depositos minerales del Champagne Pool y el Artist's Palette, inmensos
crateres de azufre, y el geiser Lady Knox que es preparado con jabón
para que eche espuma cada día a las 10:15 AM. La entrada cuesta 27,5 $ y
la tienes que comprar y luego ir hacia atrás para ver el géiser
mencionado. Se llama así en honor a la hija del gobernador general Lord
Ranfurly. Expulsa agua y vapor a más de 21 metros de altura y hay unas
gradas para verlo bien.
Después de esto vuelves al inicio para ver el resto de cosas. Hay unos
senderos muy bien indicados y puedes hacer 3 recorridos desde el primero
que es el más corto puedes ir ampliando y dar toda la vuelta que tardas
si vas normal unos 90 minutos.
Nosotros pensamos que ya que dicen que es el mejor pues no vamos a ver
más, pero hay decenas de lugares con lo mismo todos muy bien indicados.
Bajamos hasta Taupo, pero antes se pasa por las Huka Falls que significa
de espuma. Cerca están los Araiatia Rapids, también accesible por
carretera, las puertas del embalse se abren varias veces al día para que
se pueda navegar.
En los Craters of the Moon, al final de la Karapiti road, 2 km al sur de
Wairakei, se pueden ver gratuitamente humeantes cráteres y burbujeantes
hoyos llenos de lodo entre un paisaje poblado de matorrales. También
como curiosidad hay un criadero de gambas gigantes en un río calentado
geotermalmente, destinados al restaurante Prawn Works Bar and Grill. Hay
excursiones cada hora por el criadero.
Llegamos a Taupo y es espectacular el lago ya que parece un mar. Es el
más grande del país formado por una erupción volcánica en el año 186
a.c. Blancas playas de piedra pómez y resguardadas calas rodean el lago,
de 619 km cuadrados. Como el día es muy claro se pueden ver al fondo las
montañas Tongariro y Ngauruhoe, y la nevada Ruapehu. Este pueblo es muy
famoso por la pesca de la trucha pero también se pueden hacer múltiples
actividades como rafting, puenting, bicicleta, navegar en barca, saltar
en caída libre etc....
Nosotros que no somos tan deportistas seguimos bordeando el lago por la
nacional 1 y disfrutando del paisaje. Llegamos a Turangi y como el día
es tan bueno decidimos ir al Tongariro NP. Tiene 7600 km cuadrados de
superficie y las tres montañas volcánicas activas que conforman su
núcleo fueron donadas al gobierno en 1887 por el jefe de la tribu maorí
de la zona. El parque que está rodeado por carreteras de acceso, es un
centro de recreo invernal para esquiadores y snowboarders, y también
para aquellos que deseen pasear, caminar o escalar por un entorno
salvaje. Fue el primero del mundo en obtener el estatuto de Patrimonio
de la Humanidad de la Unesco, tanto por su valor natural como cultura y
del espíritu maorí. Está todo muy nevado y al lado de la carretera hay
un grosor importante de nieve. Hay un desvío que te lleva al Whakapaca
Village a 6 km. Allí se encuentra la oficina central del parque, su
altura de 1127 metros la convierte en el asentamiento más alto del país
con residentes permanentes. El centro de información turística alberga
interesantes exposiciones sobre los volcanes y la historia natural del
parque, así como información de excursiones, cabañas y condiciones
climáticas. Justo debajo está el Grand Chateau, un espléndido hotel que
vale la pena visitar para tomar el té. De vuelta a la carretera se llega
al pueblo Parque Nacional, que tiene estación de trenes y autobuses que
llegan a cualquier extremo del Tongariro Crossing.
Llegamos a Ohakune donde pasamos la noche en el Top 10. Nos cuesta 36 $
y está todo muy bien, aunque la ducha también está racionada a 7
minutos. Vamos al supermercado a comprar provisiones y después a hacer
la cena. Está todo nevado y hace un frío que pela cuando se hace de
noche.
9-7-08 Ohakune - Tongariro
Ohakune es la capital de la zanahoria, y hay una gigante en medio del
pueblo. Los pueblos de NZ son sólo una calle donde están las tiendas y
en las calles de alrededor hay casas y nada más. Nos vamos a la oficina
de turismo y nos dicen las excursiones que se pueden hacer que son
muchas. Para empezar hacemos la Ohakune road mountain que tiene 17 km y
lleva al monte Ruapehu. Este monte mide 2797 metros
y es el más alto de
todo el Tongariro NP. Tiene un precioso lago volcánico en la cima pero
en invierno no se puede acceder. Todavía se mantiene activo y en 1945
estuvo en erupción durante un periodo de nueve meses, y cubrió de ceniza
volcánica gran parte de la isla norte. En la nochebuena de 1953 se
produjo el peor accidente ferroviario de NZ cuando un río volcánico
arrojó un tren al río Whangaehu, provocando 151 muertos.
Está todo nevado con un grosor considerable pero la carretera está
limpia, hay maquinas dejándolo todo bien para que los coches no tengan
problemas. Cada pocos km hay lugares para que los vehículos lentos paren
y dejen pasar a los otros. Nosotros lo utilizamos porque nuestra
autocaravana debe ser la más lenta de toda NZ. Hay unos chiringuitos
donde te alquilan cadenas si no las llevas o te las ponen si no sabes
por 30 $.
El camino llega a su fin a través de esplendidas superficies de rimu,
matai y miro, luego atraviesa el bosque más alto de hayas, pequeños
montes de hierba y prados hasta llegar a las desiertas zonas volcánicas
.
Cuando llegamos arriba, los últimos metros son malos y los coches
resbalan porque está helado. Cuando pasa, se bajan los que vayan y junto
con el que regula el trafico empujan y lo ayudan. La estación de esquí
está a 1600 metros y se pueden disfrutar de unas magnificas vistas a
través del PN de Egmont.
Hay cientos de personas que llegan todas contentas para hacer esquí o
snowboard. El pase diario cuesta 80 $, pero hay pases por temporada y
otras ofertas. Hay un complejo sistema de teleférico con más de 30
pistas. También alquilan material para los que no lo llevan. Hay unos
paneles que se encuentran por toda NZ y que lo utilizan para todo, en
esta estación de esquí es para ver el riesgo de alud, que hoy es
moderado. También se utilizan para el riesgo de fuego, de radiación
solar etc. De la carretera salen distintos caminos y te informan del
tiempo que tardarás en hacerlo. El problema es que hay tanta nieve que
nosotros no nos animamos a hacer ninguno, pues no estamos preparados.
Hay unos buses que continuamente suben a gente y que recogen a los que
han hecho algún camino para volver al pueblo.
Hay unos lagos que se forman por la irregular cúspide del monte
Tongariro en los cráteres, entre ellos el lago Esmeralda. El Tongariro
Crossing es el trekking más famoso de NZ, se tardan 5 días y se rodea
toda la montaña. Todos los que quieran subir hasta los cráteres tienen
que informarse del estado de los mismos y de las zonas de exclusión
porque puede aparecer actividad volcánica en cualquier momento.
Otra excursión muy famosa es la travesía del Tongariro de unas siete u
ocho horas que bordea varios lagos en los cráteres de las cimas
ofreciendo unas vistas de la zona central de la isla norte. Considerada
una de las mejores aunque agotadoras, excursiones de un día por la
montaña, es realizada por unas 40.000 personas al año.
En toda esta zona no admiten perros porque hay kiwis, y han hecho un
estudio de que un perro podía matar cientos en un año.
Ante la imposibilidad de hacer cualquier excursión por la altura de la
nieve volvemos al pueblo y hacemos otra ruta que nos han aconsejado en
la oficina de turismo.
Salimos de Ohakune y vamos dirección a Pipiriki, donde empieza (o
termina) la Whanganui river road. Es una carretera que bastante de su
trazado no está asfaltado pero pasa por unos parajes vírgenes
maravillosos. Son unos 80 km que pasan por lugares históricos que están
señalizados con postes negros y marcas rojas. La primera parada es
Jerusalén donde hay un convento y una iglesia católica con un campanario
curioso. En su interior se pueden ver esculturas maoríes. En Matahiwi se
encuentra un molino de harina que fue unos de los primeros y todavía
está funcionando.
Vamos pasando por casitas con ovejas, cabras y vacas. Cerca de Parakino
está la Oister Shell Bluffs, son unos acantilados blancos y notablemente
escarpados que están cerca del camino y tienen clavados restos de ostras
gigantes, lo cual indica que la zona estaba cubierta de agua antes.
Una de las curiosidades de esta excursión son los topónimos de origen
clásico o bíblico que han sido adaptados a la pronunciación maorí. Los
misioneros sugirieron los nombres que fueron transcritos a equivalentes
maoríes.
Hemos estado bordeando la vía fluvial más larga de NZ, pues tiene 239 km
hasta llegar al mar. En verano se hacen muchos deportes en el, siendo el
más famoso bajarlo entero en kayak o canoas. Hay que ver lo deportistas
que son estos kiwis.
Llegamos a Whanganui, pero seguimos camino hasta Stratford que es la
entrada al parque Egmont. Tiene otras muchas pero esta nos iba bien,
aparte que ya son cerca de las cinco y todo se cierra a esas horas.
Debe su nombre al lugar de nacimiento de Shakespeare, Stratford upon-
avon. La mayoría de las calles tienen nombre de personajes de los libros
del autor. También hacen actos en su honor. Precisamente hace una semana
he leído en un periódico local que hicieron una cena donde iban vestidos
de la época y cenaron un menú medieval donde se comía con las manos y se
leyeron sonetos de algunas obras suyas.
También en el periódico sale una relación de todas las actuaciones que
ha tenido la policía, las detenciones y vulneraciones de la ley. Al
leerlo te das cuenta que lo peor que pasa es que un conductor vaya
borracho con su coche o beba en zonas donde está prohibido.
Hemos visto en muchas ciudades que ponen un plano de las calles donde
está prohibido beber alcohol, y hasta los 25 años no lo venden en las
tiendas que tienen licencia que no son todas.
A las 5, las tiendas están cerradas y no hay nadie por las calles, solo
en los take away comprando algo para cenar. Que diferente con España....
aquí realmente si que se concilia la vida laboral con los colegios de
los niños.
Nosotros después de dar una vuelta por hacer algo, nos volvemos al
camping donde estaremos esta noche que es el Holiday Park. Nos cuesta 32
$ pero es bastante cutre comparado con los Top 10, que hemos frecuentado
los últimos días.
10-7-08 Mount Egmont
Amanece una mañana magnifica y nos dirigimos a la oficina de turismo del
pueblo a ver que excursiones se pueden hacer desde aquí al Taranaki NP.
Nos dice que hay 2 caminos y que depende de cuanto queramos andar.
Puedes ir al norte y tienes un trozo de coche de 1 hora, o ir al sur a
las Dawson Falls, que hay 28 km que es el que
cogemos nosotros. La
carretera que sube encontramos tramos donde hay nieve. Al final hay una
oficina de información donde dice la previsión del tiempo y los caminos
que se pueden hacer que son muchos. Es conveniente hacerles saber lo que
vamos a hacer porque los cambios de tiempo son realmente rápidos en este
país y donde hay una mañana esplendida de sol y calor en unos minutos se
puede convertir en un infierno de lluvia, nieve o viento. De hecho han
muerto más de 60 personas en esta montaña porque es fácil de escalar y
mucha gente se atreve.
El monte Taranaki, un clásico cono volcánico simétrico de 2518 metros de
altura, representa uno de los distintivos más impresionantes de la costa
oeste. El capitán Cook dijo que se parecía al pico de Tenerife. Lo llamó
Egmon en honor del conde del mismo nombre que era en aquel entonces
primer lord de la marina, pero lo maoríes lo continuaron llamando
Taranaki. Es el segundo parque más antiguo del país, creado en 1900. Se
practica el esquí en invierno y el senderismo en verano. Como
curiosidad, la película de Tom Cruise “El último samurai” fue rodada en
algunas partes aquí ya que el Monte Fuji de Japón se parece a este monte
en algún angulo.
Los maoríes consideraban las laderas altas Tapu (prohibidas) pero se
aventuraban para coger ocre rojo y utilizarlo como pigmento y para
llevar los restos de sus jefes.
Taranaki forma parte de una cadena de tres volcanes que van desde New
Plymouth hacia el sur. Este se creó hace 70.000 años y su ultima
erupción se produjo en 1755. A pesar del reducido tamaño del parque hay
140 km de caminos. Hay uno de 55 km que rodea la montaña pero hay muchos
otros que son más cortos. Hay indicaciones muy claras que sirven para
seguir los caminos.
Nuestra excursión nos lleva por un camino de unos 20 minutos a la
cascada de Dawson. La vegetación es exuberante y en las laderas más
bajas abundan los arboles autóctonos. Hay cabañas para alojarse pero se
deben pedir permisos en los centros de información. Queremos rodear el
monte y llegar a New Plymouth, pero al final nos acercamos a Opunake
donde hay unas de las playas mejores para hacer surf.
Ahora en invierno
está muy tranquila pero suponemos que en verano no se cogerá. Vamos
costeando hasta New Plymouth, que es el centro de la región de Taranaki,
y es el único puerto de alta mar de la costa oeste de NZ. Es una ciudad
muy bonita y nos vamos a ver el Puke Ariki. Está construido en lo que
era el asentamiento maorí mas importante de Taranaki. Es un complejo con
biblioteca, museo y centro de información. Se expone el patrimonio del
museo que incluye más de 6000 objetos importantes a nivel nacional. La
entrada es gratuita. Después de este baño de cultura nos vamos a ver el
Pukekura Park y Brooklands Park que están unidos. El primero se
caracteriza por el agua, fue abierto en 1875 y los recorridos conducen a
través de una densa vegetación de arbustos y arboles nativos que crecen
junto a arroyos y lagos de agua dulce. El segundo es un parque de estilo
ingles con onduladas praderas y jardines estructurados. En su origen era
una propiedad privada familiar pero fue donada al estado en 1934. Sus
elementos más importantes son un enorme árbol puriri de 2000 años, 300
variedades de rododendros y un zoo para niños. Hay lemures, un panda
rojo, llamas, monos de distintas clases, nutrias etc.
Bajamos por la nacional 3 hasta Wanganui, y nos alojamos en el Top 10
que nos cuesta 34 $. Allí conocemos a unos madrileños que van en 3
autocaravanas y que vienen del Sur, donde nos comentan el frío que han
pasado y lo diferente que ven las dos islas.
11-7-08 Wanganui - Wellington
Esta mañana amanece lloviendo y un día muy tristón. Para que no se diga
paramos en la ciudad y visitamos primero el Whanganui Riverboat Centre
que está al lado del rio y que acoge la Waimarie, un vapor como los que
iban por el Missisipi que se empezó a utilizar en 1900 pero en 1952 se
hundió estando atracada. Estuvo sumergida 40 años hasta que fue
rescatada y ahora voluntarios la están restaurando.
En el museo se pueden ver desde souvenirs que se vendían del barco,
hasta el lavabo que había o fotos de fiestas que se hacían en el barco
con orquesta de música incluida. Cada día hay excursiones a la 1 del
mediodía con otra que es copia de la anterior. La entrada es gratuita.
De aquí nos vamos a Moutua Gardens, que los maoríes reclaman como su
tierra y en 1995 ocuparon durante 4 meses. La Corte Suprema al final
dictaminó que no se tenía que devolver esta tierra a los maoríes y se
fueron sin ningún problema. Una cosa que no les debe gustar es que hay
unos memoriales de los muertos en las guerras contra los maoríes.
También para los muertos en las dos guerras mundiales, que para eso si
que eran igual de buenos los maoríes.
Suponemos que la relaciones entre maoríes y descendientes de europeos no
son lo fluidas que nos quieren hacer creer, porque los peores trabajos y
las peores casas son las de ellos. En muchos casos cuando llegaban
europeos cambiaban extensiones muy grandes de terreno por baratijas como
espejos o armas. Les engañaban porque ellos no tenían un sentimiento de
propiedad de las tierras como lo podemos tener nosotros.
La Victoria Avenue es la calle comercial por excelencia y vemos tiendas
de antigüedades, ropa de marca etc. Muy sofisticado para lo que estamos
acostumbrados. Hay también un museo de pinturas con temas maoríes, y la
Sargeant Gallery que tiene una colección famosa de pinturas al oleo,
acuarelas y grabados de los siglos XIX y XX.
Hacemos camino hacia Wellington pero antes paramos en Levin a comprar
frutas que venden los propios agricultores a un precio más económico.
Otaki estaba altamente poblada por maoríes y eso se nota cuando vas por
sus calles. El motivo de parar aquí es que posee, según la guía, la más
hermosa iglesia maorí de NZ, fue construida en 1851 pero se destruyó en
1995 por un incendio. En 2003 se inaguró la reconstrucción.
La siguiente es en Paraparaumu donde está el Southward Car Museum, que
cuenta con la mayor colección de coches antiguos del hemisferio sur. Su
colección de bicicletas incluye la primera que se construyó en 1863.
Está la limusina de Marlene Dietrich, el Cadillac Gangster Special de
1950 que en su día perteneció a un empleado de Al Capone. Cuenta con un
suelo a prueba de bombas, puertas blindadas, ventanas a prueba de balas
de 4 cm de grosor y un parabrisas con goznes para poder disparar desde
el interior. También hay Rolls Royce, El Ford T que fue el que
popularizó el coche para los trabajadores, y de los cuales se fabricaron
más de 5.000.000 de unidades etc..
También hay coches de bomberos, motos, antigüedades varias etc.
Nos ha gustado muchisimo, pues en un pueblucho como este no te esperas
un museo tan completo con más de 250 coches expuestos. Cuesta 10 $ por
persona.
Llegamos a Wellington que es la capital de NZ con más de 400.000
personas. Como son las 4 de la tarde nos vamos a ver el museo Te Papa
Tongarewa. Es gratuito y es muy bueno ya que hay partes para que los
niños pequeños jugando aprendan cosas.
Entre lo destacable es la Bush City, donde los visitantes caminan al
aire libre entre nativos, tierras pantanosas, paisajes volcánicos y una
laguna. También hay otra sección que es Mountains to Sea, donde se ve
toda la variedad de la flora y la fauna de NZ. En otra se explica la
historia de los maoríes etc...
Cierran a las 6 de la tarde con lo que nos vamos al camping Top 10 que
está en Lower Hutt. Cuesta 35 $ por noche. Tiene la calidad de los otros
o sea muy buena, aunque en la cocina no hay absolutamente de nada ni un
plato ni una cuchara.
12-7-08 Wellington
Esta noche ha estado lloviendo continuamente y esta mañana sigue muy
nublado y a ratos vuelve a llover. Es un día muy feo.
Vamos al muelle de donde salen los ferrys a la Isla Sur a reservar para
mañana. Nos cuesta 195 $ en total. Vamos con la empresa Bluebridge
Ferries que tarda 3 horas y 20 minutos. Hay otra compañía más cara y
solo tarda 3 horas, es la Interislander. También tiene más salidas. En
la nuestra o se salía a las 8 de la mañana o a la 1 del mediodía,
nosotros hemos escogido la de primera hora. Nos dicen que tenemos que
estar una hora antes de la salida.
Damos una vueltecita por la ciudad aprovechando que ha dejado de llover.
Hoy como es sábado no se paga por aparcar. El resto de días laborables
cuesta 4 $ la hora y no puedes dejarlo más de 2 horas en el mismo sitio.
Hay mucho ambiente de gente aprovechando las rebajas para comprar, pero
hay muchos comercios que están cerrados.
Nos acercamos al Parlamento de NZ, ya que hay visitas guiadas gratuitas
cada hora. Tienes que llegar un cuarto de hora antes pues has de dejar
todo lo que llevas en consigna, aparte de pasar un detector de metales
como en el aeropuerto.
El complejo del Parlamento son 3 edificios. Los funcionarios están en el
Beehive(Colmena), diseñado por un arquitecto británico que tuvo muchas
controversias porque no tiene nada que ver con los otros edificios. Se
acabó en 1980. Al lado está el Parlamento completado en 1922, y la
biblioteca de 1899 en estilo neogótico.
Al principio nos llevan a los sótanos para que veamos como se ha
construido el edificio a prueba de terremotos, pues puede soportar uno
de 7,5 en la escala de Richter. Tiene unos pivotes que oscilarían en el
caso de que la tierra se moviera hasta 30 cm. Lo han hecho así porque
justo aquí pasa la zona con más peligro de terremotos del país.
La visita es entretenida porque van explicando anécdotas y curiosidades.
Hay pocas mujeres en este parlamento y maoríes tampoco hay demasiados.
Este año tienen elecciones. Tienen un sistema por el cual la gente los
puede interpelar directamente y explicarles problemas o peticiones.
También tienen dos partidos mayoritarios, pero cambiaron el sistema para
que tuvieran que negociar y no como en España que si un partido tiene
mayoría absoluta no necesita nada para aprobar las leyes que quiera.
Cuando se acaba la visita cae una lluvia torrencial con lo que nos vamos
a otro museo. Ahora es el Museum Wellington City & Sea también gratuito.
Es un concepto de museo muy ameno y divertido pues tiene efectos
especiales (mucha atención a la rata y al gato). También juega con los
hologramas para explicar historias maoríes. Otra cosa interesante es que
lo que explican acerca de la tragedia del Wahine, que es un barco que
hacia la travesía a la isla Sur y que se hundió. Especialmente el día
antes que nosotros tenemos que hacer lo mismo da un poco de impresión.
De los 750 pasajeros murieron 51 personas. Se hundió justo a la salida
del puerto porque chocó con un arrecife de coral.
Aparte de todo lo anterior explica la historia del país y también la más
reciente con los acontecimientos que han marcado a la sociedad como la
igualdad de genero, la participación en las guerras que han tenido, el
reconocimiento de los derechos de los homosexuales etc.
Muy, pero que muy recomendable. Al salir como no llueve vamos a pasear
un poco por el Waterfront, que como todos los del mundo son tiendas,
restaurantes, cines etc.
Como ayer vimos muy rápido el Te Papa volvemos para verlo un poco mejor.
Tiene muchos clientes porque el día lo quiere.
Hay también una exposición de pintura de Rita Angus, una pintora
neocelandesa que hace 100 años que nació aquí y exponen más de 200
pinturas suyas. Nosotros no la conocíamos la verdad.
Más tarde nos acercamos a la Iglesia de San Paul pero está cerrada
porque aunque en la guía pone que cierra a las 5, en invierno cierra a
las 4.
Volvemos al camping ya que mañana toca madrugar y todo está cerrado en
la ciudad.
13-7-08 Picton- Abel Tasman
NP
A las 6 ya estamos de pie para ir al ferry. A las 7 llegamos y al poco
tiempo tras pasar un check in entramos en el barco. Va medio vacío,
supongo que por el día que es domingo o a que es invierno. Con el barco
se llevan todos los suministros a la isla del sur, incluso entran trenes
enteros de mercancías. Hay silloncitos, unos asientos como de avión pero
más anchos. Todo muy acogedor, el único problema es la película que
ponen a toda potencia de dibujos animados, aunque la verdad es que dura
poco. La gente aprovecha para dormir, leer ya que con más de 3 horas da
tiempo. También hay una cafetería. Hemos llenado el deposito porque
parece que la gasolina es más cara en el sur. Estos días la estamos
pagando a 195 $ el litro. En los supermercados si compras por encima de
una cantidad que oscila entre los 40 $ y los 100 $, te regalan unos
tickets que los puedes utilizar en las gasolinera Shell o y te hacen un
descuento de 4 centavos por litro. En España por ejemplo también lo
hacen en el Alcampo y el Carrefour.
Llegamos puntualmente a Picton después de 3 horas y 20 minutos de
navegación supertranquila con un tiempo excepcionalmente claro y
soleado. A veces no es tan apacible pues el estrecho de Cook se ha
cobrado la vida de unas cuantas personas.
La llegada es muy bonita pues navega entre fiordos. Este pueblo de 4000
habitantes está situado en la parte más alta del fiordo Queen Charlotte.
Como atracciones tiene el museo de Picton que muestra las historias de
la época de las ballenas y de la visita del capitán Cook en los años
1770. A la salida se ven 2 barcos, la gabarra Echo y el velero Edwin
Fox. La primera transportaba fletes de 14.000 toneladas entre Blenheim y
Wellington, el segundo fue el ultimo barco australiano de transporte de
convictos que existe. Fue construido en madera de teca en India en el
año 1853.
Queremos coger la carretera que nos lleva a Nelson pasando por Havelock,
pero nos equivocamos y aparecemos en Blenheim. Ya que estamos
aprovechamos para ver un museo que no sale en las guías, pero si en la
información de la región que puedes coger en muchos sitios como
campings, oficinas de turismo, gasolineras etc.
Es el mejor museo privado de aviones de la 1ª Guerra Mundial. Cuesta 18
$ la entrada pero es muy recomendable. Está muy bien indicado en la
carretera para llegar. Aparte de que los aviones tienen una explicación
sobre porque se hicieron, la velocidad que alcanzaban, si daban buen
resultado o no, hay unas recreaciones de soldados en las trincheras, los
que construían los aviones, soldados de todos los ejércitos que
estuvieron involucrados en la guerra etc.
También es conocida por tener la Millenium Art Gallery con obras de
artistas locales.
Aquí empieza la ruta del vino, hay más de 20 de explotaciones de viñedos
ya que el clima de esta zona es muy templado y con muchas horas de sol,
lo que hace que los vinos sean de muy buena calidad. Se organizan tours
en las oficinas de turismo para visitarlas y hacer degustaciones. Es
mejor que te lleven porque aquí el tema de conducir bebido está muy
penado y no vale la pena. Aquí también empieza la granja más grande del
país que abarca más de 59 km de territorio, creemos que es inmoral.
Seguimos hasta Renwick y allí giramos hacia Havelock. Actualmente es un
pueblo muy tranquilo que vive de la pesca y de los criaderos de
mejillones de labios verdes. Se autoproclama la capital de ese mejillón.
Cuesta creer que hace 100 años había más de 20 hoteles aquí. Se debía a
que había minas de oro y se producía madera. De aquí se pueden hacer
excursiones en Kayak. Se entrega el correo a los residentes con una
barca y se puede uno (máximo 8 personas) apuntar al recorrido gratis y
hacerle compañía al cartero.
Nuestra siguiente parada es Nelson. Fue el segundo emplazamiento fundado
por la NZ Company. Los primeros colonos llegaron en 1842 pero en 1844 la
compañía quebró. Algunos de ellos se quedaron, y ahora se le conoce como
un centro de arte y artesanía y festivales. Cerca del puerto se ve la
estatua que hicieron en honor de Abel Tasman. Como muchas ciudades
destacan sus parques tan cuidados, tiene una calle comercial que es la
Trafalgar Street South, que llega a la Church Hill donde está la iglesia
anglicana. Tiene una impresionante escalera de granito. Hay un recinto
histórico que se llama South Street, que comprende antiguas casas
pertenecientes a trabajadores construidas entre 1863 y 1867. Permanecen
intactas y son muy coquetas.
Los sábados hay un mercadillo muy animado y los domingos hay otro que es
un mercado de las pulgas y se venden cosas de 2º mano. El único problema
es que a la 1 está cerrado y nosotros llegamos bastante más tarde.
Como hace una tarde muy agradable decidimos seguir un poco más hasta
Motueka que cuenta con una industria hortícola diversa que es la mayor
del país. También es el punto de partida a Abel Tasman NP.
Nos alojamos en el Top 10 que cuesta 36 $. Está bastante desolado, no
hay apenas clientes.
14-7-08 Westport
Vamos hacia el Abel Tasman NP. Este parque es el más pequeño de NZ con
una extensión de 225 km cuadrados, y cuenta con un clima suave, playas
doradas y estuarios arenosos flanqueados por bosques. Lo más conocido es
el Coast Track, que se puede recorrer en un día a pie y hacer el camino
de vuelta en lancha o taxi acuático. A lo largo de los senderos se
encuentran sitios en los que acampar y chozas en las que hacer un alto.
En verano es necesario reservar antes de ir. Es también el mejor sitio
para navegar en kayak, observar leones marinos, los pingüinos, las aves
o los delfines desde un tranquilo bote. Vamos a la oficina de turismo a
preguntar que podemos hacer y nos dicen que los taxis acuáticos salen a
las 9 de la mañana y a las 12:30 del mediodía. Como son más de las 9,
decidimos ir en coche por una carretera que pasa por Kaiteriteri,
llenísima de curvas y muy estrecha hasta Marahau. La playa de
Kaiteriteri esta llena de caracoles marinos y de conchas de todos tipos.
Es muy bonita. Marahau es el final de la carretera y a partir de aquí se
tiene que ir en lanchas o andando por unos senderos muy bien marcados
que oscilan entre las 2 horas, las 4 o todo el día.
Los taxis tienen unas tarifas que oscilan entre los 25 $ por trayecto y
se puede consultar fácilmente sus horarios
Si tuviéramos más tiempo nos acercaríamos a la Farewell Spit, que son 35
km de arena que se extienden hacia el este hasta llegar al mar, en el
extremo meridional de la isla Sur. Constituyen una reserva natural con
acceso restringido que ha sido nombrada “reserva húmeda de importancia
internacional. A finales de la primavera, cientos de aves zancudas
migratorias llegan desde el hemisferio norte antes de regresar hacia el
norte en otoño para criar. Se encuentran los cisnes negros, los gansos
canadienses, los alcatraces australianos etc. Al ser una zona protegida
la única manera de visitarla en con las agencias turísticas de
Collingwood.
Decidimos seguir camino hasta Murchison, que es un lugar de paso con
solo 850 personas, famoso por el terremoto que sufrió en 1929, cuando
alcanzó el grado 7,8 en la escala de Richter y fue percibido en toda la
isla. La tierra subió 4,5 metros de altura y esta ciudad casi se borró
del mapa, murieron 17 personas y se tuvo que evacuar la ciudad. Dos años
más tarde la isla sufrió el terremoto de la bahía de Kawke, el segundo
más intenso de la historia.
Aquí empieza la Muller Gorge, que es una garganta que llega hasta
Westport con paisajes magníficos aunque la carretera es bastante
peligrosa si se es novato conduciendo, que no es el caso. A 14 km se
encuentra el puente colgante más largo de NZ de 110 metros y a partir de
allí se pueden hacer paseos de corta duración o si eres atrevido te
pueden tirar desde el puente en una especie de sillín con un arnés o
cosas parecidas que les gustan tanto a esta gente. Se tiene que pagar
por entrar unos $, y desde allí si no pagas no ves el puente pero unos
metros más adelante se ve perfectamente.
Llegamos a Westport y nos vamos a visitar el museo de las minas (Coaltown
museum) que cuesta 10 $ por persona. Es un museo como los que ya hemos
visto con anterioridad donde todas las cosas antiguas que tienen las
ponen juntas, como maquinas de coser, pianos, teléfonos, maquinas del
campo, etc. Aquí lo diferente es que hay la recreación de una mina muy
bien hecha con maniquíes que en cualquier momento piensas que se van a
mover. También hay una vagoneta llena de carbón y explica como
funcionaban estas en particular. Un barco de vapor lo desmantelaron y lo
han puesto en este museo desde el ancla, el timón, el equipo de
comunicación, incluso la maquina que llevaba el barco y que a cambio de
50 céntimos se pone en marcha.
Damos una vuelta por el pueblo que como todos hay una animación
increíble (es broma). Algo que nos llama la atención negativamente es
que en la biblioteca tienen Internet gratuito solo los Kiwis, las demás
nacionalidades no, lo cual nos parece un poco racista. El frío es
intenso y como no hay nada que ver, aparte que en el pueblo tan pequeño
hay siete iglesias de diferentes confesiones, nos vamos a la
autocaravana para ir a Tauranga Bay, donde hay una colonia de focas o
leones marinos. Hay un camino de unos 15 minutos desde donde dejas el
coche hasta los miradores de las focas. Aquí les llaman kekenos. Cuando
llegamos nos llevamos una grata sorpresa pues hay muchos bebes foca con
sus mamás. Nacen desde Noviembre hasta Marzo y hay diferencia de
tamaños. Son muy guapas, pero no hay fotos porque ya eran más de las
cinco y no hay luz. Para llegar simplemente hay que seguir las
indicaciones de la carretera. Hay unos 16 km. Se puede hacer un sendero
llamado Cape Foulwind Walkway, que va desde donde están las focas al
otro extremo donde te encuentras un faro, eso sí moderno. Es una gozada
este país por lo bien indicado que está todo, y lo preparado que está
para que lo puedan disfrutar todo tipo de personas, ya que muchos son
accesibles para personas con discapacidad.
Vamos al camping que está en Carters Beach, un Top 10, pero a diferencia
de todos los que hemos ido este es muy desangelado, no hay luz por
ningún sitio, las cocinas están heladas y da un poco de miedo por lo
aislado que está todo. Cuesta 34 $.
15-7-08 Pancake Rocks -
Glaciares
Por la mañana nos acercamos al faro, que es moderno. Emprendemos camino
hacia
el Sur. Nuestra primera parada es en Punakaiki donde empieza
Paparoa Forest. Es famoso sobre todo por las Pancake Rocks y Blowhole.
Este parque fue fundado en 1987 y contiene impresionantes paisajes.
Bandas de piedra caliza separadas por otras más estrechas de esquisto de
barro que han sido corroidas por cientos de años de lluvia, viento y
salpicaduras del mar han creado las formaciones rocosas. Cuando sube la
marea las cuevas subterráneas se convierten en respiraderos que al
romper las olas, expulsan el agua por los agujeros en forma de espuma.
Se accede facilmente con el corto paseo Dolomite Point. El parque ofrece
otros senderos entre ellos el Truman Track de 15 minutos, que recorre un
bosque subtropical hasta la costa con cavernas y cascadas.
Antes nos hemos parado en Irimahuwhero View Point que tiene grandes
vistas hacia el norte y hacia el sur donde se ven las formaciones
calizas.
Seguimos hasta Greymouth, donde se puede ir hasta Arthurs Pass o seguir
al sur que es lo que hacemos. A los 7 km se llega a Shantytown que es
una replica de un pueblo minero buscador de oro, tiene incluso una
pequeña locomotora que te lleva por el pueblo. Puedes coger un cedazo e
intentar buscar unas pepitas.
En Arahura River hay un puente compartido por coches y trenes, bastante
curioso, de este río se saca la greenstone (jade nefrita) que se utiliza
para hacer collares y cosas de decoración. Los maoríes lo utilizaban
para hacer herramientas, decoración etc ..La piedra tiene un significado
especial para los maoríes ya que era el material más duro conocido por
los maoríes. En 1997 la propiedad de la producción de la piedra verde
fue devuelta a la tribu Ngai Tahu de la isla del sur como parte de los
derechos de asentamiento del tratado de Waitangi.
Llegamos a Hokitika que tiene un pasado muy rico gracias a la extracción
de oro. Está lleno de edificios históricos y estudios de artesanos
locales. En 1864 era un pueblecito de chozas, pero en 1866 se convirtió
en un bullicioso centro comercial gracias al oro. Su puerto fluvial
bullía de barcos que traían mineros de los campos de oro de Australia,
aunque era un puerto bastante traicionero en el que cada 10 semanas
entre 1865 y 1866 se hundió un barco. El edificio más interesante es el
que acoge el centro de información turística con exposiciones sobre la
minería del oro e información audiovisual de la historia de la ciudad.
Desde Hokitika a 10 km te encuentras el lago Mahinapua, muy bonito es un
lugar agradable para hacer un picnic ya que hay mesas y bancos delante.
Hay una barca de las que se utilizaban en la fiebre del oro ya que al no
haber caminos se hacia mucho transporte y comercio por los ríos.
Ross está a 14 km y tiene el honor de haber sido el lugar donde se
encontró la pepita de oro más grande de NZ. Pesaba 3 kg, y el estado la
compró y se la regaló al rey Jorge V, que lo convirtió en un juego de
te.
A 45 km hay Pukekura que para abreviar le llaman Puka, donde como gran
atracción ofrecen el Bushman Centre. Es un señor que ha montado un
chiringuito donde explica los animales que han sido introducidos en NZ y
que atacan a la fauna local. Se ha puesto la misión de matar todos los
animales que atacan a los kiwis o demás pájaros del país. Tiene especial
inquina contra los posum, pero también le molestan los gatos, perros,
zorros etc. Sin comentarios... ya que para unos amantes de todos los
animales como nosotros no tiene nombre lo que hacen aquí, ya que dan
premios a los cazadores que matan más gatos, posum y animales
introducidos.
En la guía pone que en Hari Hari que es el siguiente pueblo como hay una
recta muy larga en el centro del pueblo la gente corre mucho y los
radares de la policía se ponen las botas de poner multas, por si acaso
hacemos caso de la limitación de 50 km/hora.
Este pueblo es famoso porque un australiano fue el primero en volar de
Australia a NZ en 11 horas y 45 minutos. Quería aterrizar en Blenheim
pero aterrizó aquí.
En Whataroa hay el Santuario de la garza blanca (white Heron o Kotuku
para los maoríes) y se organizan tours para verla al módico precio de
110 $.
Finalmente llegamos a Franz Josep que era nuestro destino de hoy. Nos
alojamos en el Top 10 por 36 $, y este si que tiene ambiente hay una
sala de estar muy cómoda, una cocina en condiciones y los lavabos
también están muy bien.
Vamos a dar una vuelta por el pueblo para ver como está el tema de subir
en helicóptero a ver el glaciar y los precios están unificados. Hay 4
posibilidades standar, luego puede ser a la carta. El 1º son 20 minutos
y te llevan a un glaciar al Franz Josep o Fox Glacier por 180 $, el 2º
son 30 minutos y te llevan a los dos por 260 $, lo mismo cuesta si te
llevan a Fox Glacier y al Monte Cook, a partir de aquí hay más
posibilidades pero evidentemente el precio va subiendo.
Después de comprobar que han hecho un cartel y los precios son los
mismos nos vamos a Internet que cuesta 4 $ la hora.
16-7-08 Fox Glacier
Por la mañana nos vamos al pueblo a ver que compañía cogemos, aunque la
decisión es rápida cuando veo que tengo un voucher de 25 $ por persona
con la Fox Glacier & Franz Josef Heliservices. Los voucher están en el
interior de todos los folletos de la AA travel. Hay uno para cada zona y
vale la pena porque hay informaciones muy actualizadas y son gratuitas.
En el aeropuerto ya puedes empezar a coger y guardarlos porque en la
mayoría de las atracciones más famosas puedes conseguir descuentos con
ellos.
También hay mapas muy detallados pues te ponen todas las atracciones y
los alojamientos más importantes.
Nos dan hora para una hora más tarde porque hay cola. Es ESPECTACULAR
esto del helicóptero, si no fuese tanto dinero nos montaríamos en todos
los sitios que hay que son muchos. No da nada de impresión pues es muy
suave el vuelo. Cuando se posa encima del glaciar tienes una sensación
maravillosa. Cuando pisas ese hielo de color azul tan virgen te sientes
bien. El problema es que dura poco. Hemos ido en la parte de atrás y nos
cambiamos adelante por indicación del piloto. Es mejor cuando subes, ir
delante pero la suerte es la suerte, aparte de que no lo sabíamos.
Cuando bajamos vamos a hacer un paseo que te lleva al inicio o morrena
del glaciar Franz Josef. Se ve muy bien.
De aquí vamos al pueblo de Fox Glacier y vemos el Lago Matheson que en
los días claros, que hoy no lo es, se ven reflejados el Monte Tasman y
el Monte Cook, pero igualmente es bonito.
De allí vamos a ver el glaciar, que hay un camino muy bien señalizado
aunque hay señales de que hay que tener cuidado porque hay
desprendimientos de rocas y se tiene que pasar un riachuelo. Hay
indicadores de como estaba en 1750 y según eso ha retrocedido bastante.
En el pueblo se organizan excursiones con guías y ya dicen que si se
quiere andar por el glaciar se vaya con alguien porque aunque parece muy
seguro es muy frágil.
Hay un camino que va a Gillespies Beach de 21 km no asfaltado, y de allí
hay que andar más de 3 horas para llegar a una colonia de leones
marinos, con lo que no lo hacemos.
Camino al sur paramos en Bruce Bay ya que en la guía pone que es una
playa muy bonita con unas piedras blancas ovaladas que están bien. Esta
playa es solo para hacer windsurfing ya que el agua es muy fría.
En el lago Moeraki hay un desvío que va a Munro Beach, bien señalizado
en la carretera y que vale la pena porque en teoría hay una colonia de
pingüinos. El camino es muy bonito y yendo a paso rápido se tarda media
hora, aunque la guía pone 40 minutos. Estamos un rato en la playa pero
los pingüinos deben estar de vacaciones porque no vemos ninguno. Lo si
se tiene que destacar es la enorme voracidad de los mosquitos que aquí
les llaman “sand fly” y que hasta el capitán Cook comentó en sus
crónicas lo molesto de sus picaduras. La picada se infecta y deja las
manos hinchadas de una manera que no habíamos visto nunca. A la entrada
de Haast hay un puente de un solo carril de 760 metros de longitud que
es el más largo del país. Hay cada 200 metros más o menos unos lugares
donde te tienes que apartar si viene otro de frente.
Llegamos a Haast ya de noche y el único camping que hay cerca de la
carretera es un holiday Park, que cuando llegamos no hay nadie pero al
final somos tres campervans. Es acogedor y sorpresivamente tiene de todo
en la cocina lo cual es muy cómodo. Cuesta 30 $. Hay que tener cuidado
con las gasolineras porque hay una cada 100 km más o menos, y cada
pueblo que tiene una te indica cuantos km hay hasta la próxima.
17-7-08 Queenstown
Haast es la puerta de entrada al Mount Aspiring NP pero nosotros
decidimos seguir camino ya que el día está muy feo. Amanece muy frío y
vamos dirección al sur, donde a unos cuantos km te encuentras unas
cataratas las Thunder Falls, y a unos 70 km las Blue Pools, que son unos
remansos del río que hace que se formen unas piscinas de un color azul
intenso y que mirando con atención ves que está lleno de truchas,
anguilas enormes. El agua es cristalina. Hay un camino de unos 45
minutos ida y vuelta, pasando por un puente colgante que no es apto para
personas con vértigo.
Seguimos camino por unos parajes magníficos pasando por 2 lagos
espectaculares que son el lago Wanaka, y separado po un istmo de tierra
que se llama el cuello y luego te encuentras el lago Hawea. Tiene unas
profundidades de 410 metros y es lugar muy apreciado por los pescadores
ya que contiene unas magnificas truchas y salmones.
Llegamos al pueblo de Wanaka que tiene unos 3000 habitantes y es uno de
los destinos vacacionales preferidos. Sus orillas y bahías bordeadas de
sauces son visibles durante el verano por quienes desean navegar, pescar
y practicar el esquí acuático, mientras que esquiadores se dirigen en
invierno a sus pistas de esquí. También hay múltiples caminos para hacer
trekings. Como sitios de interés, el Stuart Landsborough's puzzling
World, que se extiende a lo largo de 1,5 km de paseos tridimensionales
de madera, pasos subterráneos y puentes. También dentro del complejo
está el Hologram Hall, Tumbling Towers y donde se puede descansar e
intentar hacer cualquiera de los puzzles que te ofrecen. Cuesta 12 $ la
entrada de adultos.
Otra cosa a destacar es el New Zealand Fighter Pilots museum, con varios
aeroplanos de guerra de la 2ª GM. Cuesta 10 $ pero comparado con el que
vimos de la 1ª GM no hay color. Este es mucho más pequeño y menos
impresionante.
Desde Wanaka puedes ir a Queenstown de 2 maneras por la Nacional 8 y
luego la 6 pasando por Kingston o hacer una carretera de montaña que
pasa por varios puertos de montaña entre ellos el más famoso de Cardrona,
donde hay muchas pistas de esquí. Optamos por la menos montañosa ya que
hace unas semanas en Arrowtown que está cerca de esa carretera tuvo una
nevada histórica.
Unos km antes de llegar a Queenstown hay un montaje espectacular para
hacer puenting. Cuando paramos en el puente de Kawarau de 43 metros
sobre el agua nos enteramos que este deporte (si es que se puede llamar
así) lo inventó un kiwi, y por primera vez se hizo aquí. Se basó es unas
ceremonias de iniciación a la edad adulta que se hacen en Vanuatu (isla
de la Polinesia). Allí los hombres jóvenes, se zambullen de cabeza desde
destartaladas estructuras de bambú, para que luego los devuelvan arriba,
tirándoles de las firmes agarraderas que llevan en los pies. Inspirado
en ese ejemplo, Hackett experimentó con una goma de látex y un arnés de
paracaídas, y se empezó a tirar de puentes con sus amigos. En 1987 se
tiró de la torre Eiffel y ha construido todo un imperio con sucursales
en muchas partes. Si tienes más de 60 años te puedes tirar gratis, sinó
los adultos pagan 160 $ y los niños mayores de 13 años 110 $. La persona
más mayor que se ha tirado es un francés de 94 años y el más joven un
niño de 10 años. Al principio si te tirabas desnudo no pagabas nada pero
tuvo tanta demanda que lo tuvo que suprimir. Vemos a algunos niños que
se tiran con los aplausos de la concurrencia porque son realmente
pequeños, y después se tiran 3 chicas juntas que les cuesta un poco pero
al final se deciden.
Antes de Queenstown decidimos parar en Arrowtown, que es una ciudad
situada a los pies de escarpadas colinas y a 21 km de Queenstown. Es la
ciudad minera más pintoresca y mejor conservada de la zona. En 1862 un
pequeño grupo de mineros descubrieron oro en el río Fox. Alcanzó más de
7.000 habitantes y es una de las pocas ciudades donde el desarrollo no
ha dado lugar a una ciudad fantasma. La calle principal cuenta con
tiendas y edificios coloniales a un extremo, y con pequeñas casas de los
antiguos mineros que datan de 1860 y 1870. Los mineros chinos jugaron un
importante papel a partir de 1865 cuando se fueron los europeos a otros
campos mineros más productivos y se quedaron ellos. Su legado se refleja
en el Chinese Settlemente, con sus edificios restaurados de piedra entre
los que se encuentran pequeñas casas de campo y una tienda. Hay unos
paneles explicativos de todas las características de este asentamiento,
pero como hace un frío atroz y el suelo está helado y te resbalas vemos
unos cuantos y nos vamos al coche a recuperarnos.
Llegamos a nuestro destino que es Queenstown y nos asombra la vida que
tiene esta ciudad. Hay muchos restaurantes, bares, tiendas de ropa,
bancos, agencias de viaje etc. Lo más fuerte que vemos es una tienda de
Louis Vuitton, que es una marca de superlujo de productos como bolsos,
maletas etc. Esto ya da idea de lo exclusivo del lugar. Es muy pijo pero
se agradece de vez en cuando un poco de animación. Aquí las tiendas
cierran un poco más tarde de las cinco.
Vamos al Holiday Park que nos cuesta 34 $ pero las duchas se pagan
aparte a 1 $ por 8 minutos. Después de tantos días de estar casi solos,
llegar a este que hay cientos de personas no es muy agradable. Hay mucho
adolescente que viene a esquiar y a desmadrarse con lo que hacen ruido y
molestan.
Aparte de esto las vistas desde el camping son espectaculares todo
rodeado de montañas nevadas y al frente el lago Wakatipu.
18-7-08 Milford Sound - Te
Anau
Por la mañana vamos a la oficina de turismo para ver que previsiones del
tiempo hay para hoy. Son buenas ya que el cielo está azul y no se
preveen todavía lluvias. Nos ofrecen coger el TSS Earnslaw. Es una
reliquia de la época minera, cuando los barcos de palas y otras
embarcaciones recorrían el lago. Botado en 1912, los 51 metros de barco
siguen funcionando con los originales motores gemelos a vapor, que
marchan con carbón. Su interior está decorado con madera y cobre. El
crucero sale a las 12:30 en invierno, dura 90 minutos y cuesta 42 $.
También nos da un mapa con los trails que se pueden hacer desde la
ciudad. El más corto son 3 horas. También hay un teleférico que te lleva
a 450 metros de altura en solo 750 metros y ofrece magnificas vistas,
cuesta 20 $.
Vemos a mucha gente tirándose en parapente. Nosotros optamos por algo
más tranquilo como es visitar los Jardines que están situados sobre una
morrena glaciar. Hay unas coníferas muy altas y amplias llanuras
cubiertas de cesped. Hay un campo de frisbee golf, que no sabemos que
es, pero lo han inventado esta gente. Paseamos al lado del lago que
tiene una leyenda muy bonita de los maoríes. Según ellos está formado
por la huella de un demonio dormido herido de muerte por el amante de
una mujer maorí capturada por el demonio. Debido a que su corazón no
murió y sigue latiendo, el nivel del lago sube y baja hasta 7 cm cada 5
minutos. Tiene 380 metros de profundidad y en algunos lugares las
laderas de los Remarcables descienden hasta el borde del lago. Las casas
tienen que hacerse en las colinas con lo que el pueblo tiene un encanto
especial. Vamos hacia el sur y nuestra primera parada es Kingston, que
fue utilizado como vía y punto terminal para los viajeros que se
dirigían al lago Wakatipu. El mayor interés hoy día es el Kingston Flyer,
un restaurado tren a vapor con el servicio con uniforme de época que
lleva pasajeros en un viaje de ida y vuelta de 75 minutos. Ahora en
invierno no funciona pero se puede ver ya que está en la estación y
aprovechan para ponerlo a punto.
Seguimos pasando por montañas, prados con ovejas, vacas y ciervos que
por aquí hay muchos. De hecho a Mossburn le llaman la capital de los
ciervos.
En Manapouri paramos a comer delante del lago Manapouri. Es un pueblo
muy pequeño pero de aquí salen los cruceros que van a Doubtful Sound.
Debe su nombre al capitán Cook, que en 1770, durante su viaje por NZ, al
ver la estrecha entrada del fiordo dijo que era dudoso saber si su barco
entraría o no por ella. Este capitán o hablaba poco o todo lo que decía
lo aprovechaban, ya que en el norte hay otra bahía también con el nombre
debido a el.
Sus 40 km de longitud lo convierten en el segundo más largo, y cuenta
con 421 metros de profundidad. Ofrece un remoto y virgen paisaje de
cumbres montañosas, fiordos y bosque tropical que acoge a gran cantidad
de pájaros y animales marinos y delfines mulares que pueden medir 4,5
metros. Solo entrar en él supone dos viajes en barco, un viaje en
autobús entre puertos de montañas y otro suplementario que desciende
bajo tierra hasta la enorme sala del generador de la central eléctrica
de Manapouri. Esta central es una maravilla construida por la mano del
hombre aprovechando la diferencia de altura de las montañas entre el
lago Manapouri y el fiordo Doubtful, que actúan como presa natural. El
agua es dirigida por medio de canales hasta siete generadores dispuestos
en una sala bajo tierra. Desde aquí el agua fluye al exterior a través
de un túnel hacia la Deep Cove. El tour cuesta 240 $ por persona, y
ahora hasta el 20 de julio los niños en edad escolar que viajan con
adultos no pagan. Sale a las 9:45 AM y se vuelve 8 horas después. Si
quieres comer tienes que comprar el picnic que cuesta 20 $ más.
Después de comer como es pronto todavía y hace una tarde muy soleada nos
animamos a subir hacia Milford Sound. En Te Anau por todas partes hay
folletos con lo que te vas encontrando en esta ruta.
A 29 km está Te Anau Downs que es desde donde se comienza la Milford
Track que es una ruta muy famosa entre los senderistas pues se dice que
es de las mejores del mundo. Se tarda 4 días y son 53,5 km. Solo hay
cabañas para alojarse y el camping no está permitido. Se debe seguir un
itinerario preestablecido, y algunas personas se quejan de que todo esté
tan restringido pero se hace para que no se llene de multitudes de gente
que estropearían ese paraíso.
Más adelante te encuentras con un pequeño lago glaciar llamado Mistletoe,
que se tardan unos 45 minutos en bordearlo. Unos km después te
encuentras una catarata llamada Boyd Creek y en el km 58 los Mirror
Lakes que son unos lagos donde se reflejan las montañas nevadas. Hay
unos paneles explicativos de la fauna de la zona y de los peces que se
encuentran como truchas y anguilas. En el km 63 hay lavabos, unos
paneles de información y teléfonos. Seguidamente nos encontramos con el
Lake Gunn, que un tranquilo paseo nos lleva por las orillas de este
lago, y se pueden ver pájaros nativos. En el km 85 llegamos a un sitio
que se llama The Divide, que es el paso más estrecho entre los Alpes del
Sur de este-oeste y tiene 531 metros. Marca el comienzo de varios
trekings como Routeburn Track, Caples and Greenstone Tracks.
Seguimos un poco la carretera pero empieza a haber trozos helados y se
está haciendo de noche con lo que volvemos a Te Anau, porque aun
quedaban 35 km hasta Milford.
En Te Anau vamos al camping Top 10, que le han dado un premio al mejor
camping de NZ por su amabilidad en el trato, y realmente se lo merecen.
Cuesta 36 $.
19-7-08
Te Anau - Invercargill
Esta mañana ha amanecido plomizo con unas nieblas increíbles que no se
ve nada. Vamos a la oficina de turismo a ver el pronostico del tiempo y
parece que los próximos días hay lluvias. Nos vamos dirección a
Invercargill pero pasando por una “scenic route” que comienza en Te Anau.
Nuestra primera parada es el Puente colgante de Clifden de 1899 que
ahora ya no pasan vehículos. De aquí sale también
un camino de 23 km que
lleva a unos arboles llamados Totara de más de 1000 años. Seguimos por
Tautapere que es la capital de la salsicha y nada más a destacar.
Llegamos a la costa y hay un lugar llamado Mccracken's Rest que da una
visión desde las alturas de la bahía. En la guía pone que hay delfines y
ballenas por esas bahías, pero después de un rato pasando frío decidimos
que no hay y nos vamos con la música a otra parte. Poco después nos
indican una playa donde hay Gemstones que son piedras muy bonitas de
muchos colores y según los paneles también hay zafiros. Nosotros hacemos
una batida y encontramos piedras muy bonitas pero zafiros ni uno.
Llegamos a Riverton que es considerado el asentamiento europeo más
antiguo de NZ. Algunos le llaman la Riviera del Sur, lo cual nos parece
una exageración, aunque si que es una ciudad tranquila y antigua.
Seguimos hasta Invercargill que es la mayor ciudad del sur de NZ. Tiene
unos 50.000 habitantes y lo primero que hacemos es ir al Museo de la
ciudad que ofrece muestras sobre la historia humana y natural de la
zona. También cuenta con un Tuatarium donde se puede ver algunos de los
fosiles vivientes del país de cerca, que son como unos lagartos pero un
poco más grandes. Tienen uno que se llama Henry de más de 100 años que
lo han operado hace poco de un cáncer pero se ha recuperado y ha tenido
con una compañera 20 pequeñitos que están como en una pecera con luces
ultravioleta hasta que cumplan 6 meses y los pongan en otro sitio. Ya
tienen más de 50 especímenes. También hay una introducción a las cincos
reservas de NZ, que se extienden cientos de km al sur de la ciudad. En
el mismo museo está la i-site que es la oficina de información que nos
da un folleto para ver los edificios importantes de la ciudad. Se puede
visitar también la Water Tower y algunos jardines pero hoy no los
visitamos. En cambio bajamos hasta el sur donde se encuentra Bluff que
es el puerto de exportación más meridional del país y el punto de salida
de los transbordadores que van a la Isla de Stewart. Es la 3ª más grande
del país, según las leyendas maoríes fue el ancla de la canoa de Maui
(isla Sur) cuando atrajo al gran pez (isla Norte) desde el mar. Separada
de la isla sur por el estrecho de Foveaux de 32 km, el 85% se convirtió
en el Rakiura NP en 2002. Es un paraíso natural, fue poblada por primera
vez en la década de 1880 por marineros, balleneros y mineros europeos,
pero ahora hay una pequeña población dedicada al turismo y a la pesca.
También hay un recorrido histórico de Bluff pero el viento es terrible y
el frío también con lo que nos contentamos con llegar al Stirling Point
donde hay un poste con distintos indicadores marcando las distancias a
las principales ciudades del mundo y a la Antártida, que es lo que nos
encontraríamos si siguiéramos en un barco hacia el sur. Volvemos a
Invercargill donde todo está muerto ya que son más de las 5 y sábado. En
el camping que nos alojamos que está a 5 km al norte de la ciudad, el
top 10 hay solo 2 campervans y la nuestra. Cuesta 30 $.
20-7-08 Dunedin
El día amanece fresco pero no llueve con lo que nos vamos a ver
los jardines Anderson que están en la misma calle del camping un poco
más hacia arriba. Como no son las 10:30 la galería de arte está cerrada,
pero vemos la casa que es de estilo georgiano de 1925, está rodeada de
jardines y tiene una casa de reuniones maorí donde se celebraban fiestas
y se bailaba. Los blancos vivían muy bien.
Seguimos la Scenic Route dirección Dunedin pero por la costa. Pasamos
por Fortrose y allí cogemos un desvío hacia Otara, y allí sale una
carretera sin asfaltar que lleva a Nugget Point donde hay un faro que
data de 1869, después que un barco se hundiera a 1 km de la costa y
murieran 135 personas. En la zona también se pueden ver con suerte
focas, leones marinos, alcatraces, cormoranes o pingüinos. Nosotros no
vemos ningún bicho, solo algunas gaviotas. De allí vamos a Curio Bay
donde hay un bosque petrificado y fósiles de hace 160 millones de años.
Al lado está Porpose Bay donde vemos cormoranes, muy diferentes a los
que habíamos visto antes pues tienen como una cresta en la cabeza y son
más grandes de los que conociamos.
Pasamos por unas cuevas que les llaman catedral porque se parece a una
”catedral inglesa” pero hay un cartel de cerrado. Solo se puede acceder
con marea baja.
Seguimos y en Papatowai hay un desvío para ver las Purakaunui Falls que
están a un corto paseo de 5 minutos. Comparadas con las que hemos visto
hasta ahora son grandiosas. Aquí nos encontramos con unos catalanes que
nos dicen que acaban de ver en una playa cercana unos leones marinos.
Vamos rápidamente a ver si hay suerte, están en Surat Bay, y el desvío
se coge en Owaka. Hay que andar unos 15 minutos por una senda y cuando
se acaba hay unos palos naranja que te indican por donde ir. Estamos un
buen rato pero a pesar de que vemos sus huellas en la arena no tenemos
suerte de ver ninguno. Preguntamos a unos turistas y nos dicen que han
visto a una madre y dos pequeñitos pero nosotros no los vemos. Pueden
subir y esconderse dentro de la maleza. Hay consejos por si los ves, ya
que el león marino pesa unos 400 kg y no se asusta de la gente, al revés
puede llegar a morder. Hay que dejar unos 20 metros de distancia si
están activos y 10 metros si están durmiendo.
Un poco frustrados vamos a Nugget Point donde hay un faro y también hay
posibilidades de ver animales. Esta carretera es verdaderamente mala y
no hay ningún tipo de protección. Tenemos suerte porque hay una cabaña
desde donde se pueden ver pingüinos ya que ellos no te ven. Son muy
tímidos y si ven gente se esconden. Vemos una pareja que poco a poco van
subiendo una colina para pasar la noche. Después de un rato esperando
vemos uno que sale tímidamente del mar y con mucha cautela y mirando por
todos lados va también subiendo la colina. Son los primeros que vemos
aquí en NZ y son realmente bonitos.
Más contentos que unas pascuas hacemos camino ya sin parar a Dunedin
porque se ha hecho de noche. Llegamos al Top 10 que está bien y nos
cuesta 38 $.
21-7-08 Penísula de Otago - Dunedin
Hoy nos toca un día tranquilo pues queremos ver Dunedin, sus monumentos
y su museo y después ir a la península de Otago para volver a dormir a
Dunedin por lo que haremos pocos kilómetros. Desde el camping hasta el
centro de la ciudad es todo recto por lo que aparcamos fácilmente en la
estación de tren en zona de pago pero hay mucho sitio por toda la ciudad
con límite de dos horas. Vamos en primer lugar haciendo la ruta que
marca la guía y pasamos por la estación de tren que es un hermoso
edificio histórico. No es demasiado grande según los patrones
internacionales pero es bonito porque está construido en estilo
renacentista flamenco. Se pueden destacar sus ventanas de cristales
emplomados que muestran unas locomotoras acercándose con las luces
encendidas. Los suelos son de mosaico, hay más de 750.000 piezas con
imágenes de locomotoras de vapor y con el logotipo de la NZ Railways. La
verdad es que la estación está muy vacía porque el trafico ferroviario
es muy escaso. Sale un tren a las 12:30 que es Taieri Gorge Railway,
cuesta 69 $ y te lleva por los alrededores de Dunedin y vuelve a estar
en la estación a las 4:30 de la tarde. Es un viaje de 60 km que pasa por
la costa de Dunedin, sube por una garganta de un río hasta las tierras
áridas y los afloramientos rocosos de Strath Taieri, atravesando 10
túneles y cruza puentes y viaductos sobre el río. De allí subimos por la
calle principal que llega al Octagon que es el centro de la ciudad.
Pasamos por el tribunal de justicia y la prisión que está basada en
Scotland Yard de Londres, también está el Otago Daily Times Building que
alberga el periódico más antiguo de NZ. Llegamos a la plaza Octagon y
entramos en la e-site que está en las Cámaras Municipales con su torre
de 47 metros. Allí un señor muy simpático nos explica todas las opciones
de visitas que tenemos en la ciudad y alrededores.
Al lado mismo está la catedral de St. Paul que tiene la única bóveda de
piedra del país.
Como todo lo que dice ya lo sabíamos, seguimos hasta las Casas de Stuart
Street Terrace que eran residencias para gente del campo. Luego está la
Dunedin Public Art Gallery que tiene la entrada gratuita y tiene una
colección de arte europeo.
La First Church que es la cabeza presbiteriana en Otago, se considera la
mejor obra de Robert Lawson. Es muy bonito el rosetón, su techo de
madera y su alta aguja. No estamos mucho rato porque hay un funeral. Nos
acercamos al Otago Early Settlers Museun, lo cual es un acierto porque
está muy bien como todos los museos que hemos visto en este país y es
gratuito. A destacar, una caravana de 1950, que por dentro tenía una
cocina económica (de carbón, como la de las abuelas de hierro fundido),
una mesa redonda y unas sillas muy bonitas. Desde entonces ya hay
afición al tema del camping, y se nota por la cantidad de
infraestructura que hay dedicada a esto. También se puede ver una
antigua diligencia, una maquina de vapor muy antigua que se llama
Josephine, etc.
En otra sección hay una descripción de como eran los viajes de las
personas que venían de Inglaterra. El viaje duraba de 70 días hasta 16
semanas. Era muy duro y hay una reproducción de un camarote compartido
de un barco. También hay unas pequeñas recreaciones de como era la
travesía, desde los problemas de convivencia, los mareos, las tormentas
etc...
Temporalmente hay una exposición de vestidos de mujer desde 1900 a 1940
más o menos. También hay artefactos maoríes, fotos de los habitantes de
los inicios de la ciudad etc. En el periódico local hemos podido ver que
hay gente que ponen anuncios para averiguar sus ancestros y a veces hay
suerte porque alguien lo ve y puede dar noticias sobre ramas de la
familia sobre las que no se sabia nada.
Vamos a la biblioteca un rato pero a pesar de que hay ordenadores con
Internet gratuito no está permitido conectarse a páginas de correo.
Decidimos ir a la península de Otago ya que hace un día muy bonito. La
carretera va justo al lado del mar y no hay ningún tipo de protección
con lo que hay que tener mucho cuidado porque la carretera es tan bonita
como estrecha. Cuando llegas a Company Bay hay un desvío a mano derecha
que va a Larnach Castle. Es el único castillo de NZ y es propiedad
privada aunque se puede visitar. Los jardines cuestan 10 $ y visitar los
jardines y el castillo 25 $. Nosotros vemos las dos cosas.
Estamos a 14 km del centro de Dunedin, se construyó entre 1871 y 1885
por el financiero y político Willian Larnach para su mujer Eliza. Sigue
la estructura de un castillo escoces. Cuenta con hermosos detalles
arquitectónicos, como sus techos decorados y tallados, y una gran
escalera colgante producto de varios artesanos italianos e ingleses. Se
puede subir por unos estrechos escalones de piedra a la torre donde se
tienen unas vistas espectaculares. Ahora tiene 18 habitaciones para
alquilar. También en una sala de baile que construyó para su hija hay un
restaurante y salón de té. Te dan un folleto donde explican habitación
por habitación lo que contiene, para que se utilizaba etc.
Después de ver el castillo, seguimos el recorrido que recomiendan para
ver todas las variedades de vegetación que hay y cuando se han plantado
algunas de las plantas etc.
El castillo trajo mala suerte a su propietario, ya que perdió en poco
tiempo a sus dos primeras mujeres, su hija más querida murió de tifus, y
al final el se suicidó en el parlamento de NZ. Pasó por diversas manos,
incluso durante un tiempo estuvo abandonado hasta que una familia se
enamoró en 1967 y lo compró. Lo encontró en un estado deplorable por lo
que desde entonces se ha dedicado a restaurarlo y dejarlo en las
magnificas condiciones que está ahora. Solo un techo de madera de unos
12 metros cuadrados de madera costó 6 años y medio y tres personas
trabajando sin parar para dejarlo en las condiciones que ahora se ven.
De aquí nos vamos al extremo de la península que se llama Taiaroa Head
donde se encuentra la única colonia de albatros reales que hay en el
mundo. Nosotros nos ponemos a mirar pero lo único que vemos son focas,
gaviotas blancas y cormoranes de una clase especial muy bonita.
Para ver los albatros hay que pagar el tour que cuesta 35 $, pero como
ya es tarde no lo hacemos. Hay unas magnificas exposiciones que explican
todo con mucho detalle. Hay unas fotos donde se ve al príncipe Carlos de
Inglaterra que estuvo viendo esta colonia.
Hay un cañón de defensa naval que se instaló en 1886 durante la amenaza
rusa. Diseñado para salir de repente del suelo, disparar y volver a su
agujero, es el único del mundo que sigue funcionando en su posición
original.
Un poco más abajo hay un camino donde parece que se pueden ver los
pingüinos azules que es la clase más pequeña que existe pues pesan 1 kg
nada más, pero no vemos ninguno.
También cerca está Penguin Place, es una empresa muy premiada por
intentar salvar el pingüino de ojos amarillos, una de las más extrañas
especies que solo se ve aquí. Un sistema de trincheras camufladas
permite observar a los pingüinos a una corta distancia y sin
molestarlos. Como hay que reservar la visita no podemos hacerla.
Volvemos a Dunedin al mismo camping que hemos estado la noche anterior.
22-7-08 Moeraki
- Oamaru
Amanece lloviendo y sin ninguna visibilidad porque hay mucha niebla.
Vamos subiendo por la costa hacia Oamaru. Nuestra primera parada son las
Moeraki Boulders Scenic Reserve que está a 78 km al norte de Dunedin.
Son unos grandes cantos grises casi esféricos que están esparcidos a lo
largo de una estrecha playa. Se formaron en el lecho del mar hace unos
60 millones de años a medida que la cal salina se iba acumulando
alrededor de un centro más duro. Según la leyenda maorí eran los cestos
de comida que llevaban en una canoa desde su país de origen en Hawaiki.
Cuando se hundió el kumara que iba a bordo se convirtió en fuertes
rocas, las cestas de comida en suaves cantos y la barca hundida en un
arrecife. Hay un parquing y un camino por la playa de 10 minutos hasta
los cantos, también puedes ir en coche al restaurante y bajar por una
escalera que cuesta 2 $ hasta la playa.
De allí ya llegamos a Oamaru, y el día ha cambiado tanto que hay incluso
sol. Vamos a la oficina de turismo donde hay folletos de todo lo que se
puede hacer y ver en la ciudad, y sobre todo, como hacer para ver los
pingüinos que es lo famoso de este pueblo.
Es una hermosa ciudad con amplias calles flanqueadas de arboles,
jardines, galerías, playas y la colección de edificios históricos mejor
conservada del país. Los edificios se construyeron durante la década de
1880 con piedra de Oamaru, un mineral calizo local de color crema fácil
de cortar, esculpir y modelar. Presentan una magnifica muestra de la
época de prosperidad de la ciudad cuando las tiendas y las almacenes de
grano se diseñaban para ser tan grandes como los edificios que los
rodeaban. En turismo hay un folleto llamado “Historic Oamaru” donde hay
23 edificios para recorrer, entre los que destacan el Parlamento, el
Waitaki District Council, la Harbour Street etc.
También vale la pena visitar los jardines públicos, con una parte de
jardin chino y lo mejor es que hay un aviario con unos pájaros de unos
colores llamativos y en otro recinto hay pavos reales y cacatúas que les
encanta que les toquen la cabeza entre otro loros.
Después de comer nos vamos a ver a los pingüinos de ojos amarillos que
están en el Cabo Wanbrow. Desde las 3 de la tarde ya empiezan a llegar a
la playa y por eso desde esa hora está prohibido bajar a ella y hay un
observatorio encima para observarlos cuando llegan a la orilla. Hay en
esta época unos 35 pingüinos ya que hay 2 personas que hacen recuento
cada día y que te van diciendo cada vez que se acerca uno donde está.
Son pequeñitos, unos 60 cm de altura. Son muy tímidos por lo que hay que
estar en silencio para que no tengan miedo. Van llegando poco a poco,
pero lo mejor es que suben por la colina y se ponen a cm de nosotros con
una cara diciendo que harán estos aquí al lado de mi casa. Hacen unos
ruidos muy estridentes y se ponen con las alas abiertas para secarse. Es
una delicia verlos tan cerca, son muy guapos.
A las 5 nos vamos a la otra colonia de pingüinos que está al final de la
calle del Waterfront. Aquí están los pingüinos azules o enanos. Se les
llama así porque son la especie de pingüinos más pequeños que hay. Solo
miden 30 cm o menos.
Para verlos hay que ir a la colonia a las 17:30 y comprar la entrada de
20 $.
Han construido una grada donde te sientas y esperas que lleguen del mar.
Ayer llegaron 45 pingüinos, ya que hacen cada día anotaciones de los que
vienen y a la hora que llegan. Es emocionante cuando llega la primera
tanda de pingüinos, menos mal que llegan unos cuantos y que están bien
iluminados con las luces porque sino no se verían de tan pequeñitos que
son. Vienen unos 15 al principio, luego otros 30 y así hasta los 65 que
han llegado hoy. Hay paneles que explican los peligros para estos
animalitos que son los gatos, perros, zorros, hurones y que les
atropellen. Estamos más de una hora viéndolos y pasándolo en grande
cuando 2 machos están más de 10 minutos peleándose como en un combate de
boxeo por una pingüina. Justo a pocos metros hay otra pareja que hace
todo lo contrario, se quiere mucho. También nos acompaña un león marino
que está en las rocas intentando dormir. Algunos pingüinos en vez de
salir hacia las pingüineras van por otro lado, y cuando salimos del
parking nos encontramos 3 pingüinos en medio de la carretera que no
sabemos donde irían. Es bastante habitual que se equivoquen de camino y
vayan al centro de la ciudad.
Ahora en esta colonia hay más de 400, lo cual es un logro ya que
estuvieron a punto de extinguirse porque la gente los consideraban una
plaga, puesto que hacían los nidos debajo de los edificios. También en
2004 con la gripe aviar, murieron todos los recién nacidos de ese año
con lo que bajó mucho la población.
Más contentos que unas pascuas con nuestros avistamientos de pingüinos
nos vamos al Top 10 que nos cuesta 34 $.
23-7-08 Tekapo -
Fairlie
Por la mañana salimos de Oamaru pero el día está muy chungo, llueve y
está muy tapado. Cogemos la carretera 83 dirección a Omarama. En el
camino hay unas pinturas maoríes pero según nuestra modesta opinión no
valen demasiado la pena, pero como están en la carretera no cuesta nada
mirarlas.
Llegamos a Omarama que es importante porque hay mucha pesca. También
reúne unas condiciones muy buenas para los amantes del vuelo sin motor
por sus fuertes corrientes ascendentes. Antes hemos pasado por 3 presas
que consiguen el 35 % de la electricidad del país. Seguimos camino hasta
Twizel, que es una ciudad construida en 1969 para albergar a los obreros
que hacían las presas antes mencionadas y después se tenía que destruir
pero la gente luchó para que se conservara. Ahora se dedica al turismo
ya que se encuentra a solo 61 km de distancia de Monte Cook y a los
deportes acuáticos, ya que se celebran regatas con competiciones
nacionales.
A pesar de que el pronostico del tiempo amenaza con nieve subimos hasta
Monte Cook, pero está lloviendo y no se ve nada. Tenemos la opción de
quedarnos aquí sin poder hacer nada y con el peligro de la nieve o
bajar. Nos lo pensamos y bajamos por el lago Pukaki hacia el Lago Tekapo.
El lago Pukaki tiene un color azul espectacular debido a las partículas
de roca que han descendido por los glaciares y se han depositado en la
boca del lago mezclándose con el agua. Es alimentado por el Glaciar
Tasman y ha sido creado de forma artificial como parte de la red
hidroeléctrica y unido con el Tekapo y el Ohau por medio de canales, de
los cuales hay 58 km.
Desde aquí con buen tiempo se organizan vuelos panorámicos sobre el
monte Cook, también se puede montar a caballo, hacer bicicleta de
montaña, en barco, caza etc.
El lago Tekapo es un lugar de gran belleza y claridad. También es un
lugar muy popular para hacer kayak, volar en ala delta etc. Enfrente del
lago se encuentra la Iglesia de Good Shepherd, que fue fundada por el
duque de Gloucester en 1935 y construida en piedra y roble. Es muy
pequeñita y la ventana central crea un marco perfecto para la vista del
lago. Cerca hay una estatua de un perro ovejero como tributo al
importante papel jugado por estos animales en el desarrollo de las
granjas de las tierras altas.
Hay muchas infraestructuras que suponemos en verano estarán a tope pero
ahora todo tiene un aire abandonado y solo hay unos cuantos mochileros
por allí.
El día sigue horroroso y vamos hasta Fairlie donde hay un Top 10 y nos
quedamos ya allí. Cuesta 30 $ y lo mejor es que hay Wireless y nos
ponemos al día del correo y con Internet la tarde se hace muy corta.
24-7-08 Timaru -
Akaroa
El día amanece como acabó ayer o sea lloviendo y mucho frío. Llegamos a
Timaru por la nacional 8 y vamos a la i-site donde nos dicen donde está
el museo de la ciudad y allá vamos. Es un museo inaugurado en 1966 y sus
colecciones cubren la historia natural de la zona, la historia local
maorí, la antigua industria ballenera y la colonización europea. Lo más
interesante del museo es la replica de un aeroplano construido por un
granjero llamado Richard Pearse, que se piensa consiguió volar con éxito
en 1903 antes que los hermanos Wright en USA. El aeroplano se encuentra
suspendido del techo a la altura a la que se piensa que voló Pearse.
Ahora todo son homenajes a este hombre pero en su época fue ridiculizado
y murió en la miseria en un manicomio. Salimos y sigue haciendo mucho
frío pero damos una vuelta por la ciudad que es bonita. Comemos algo y
nos vamos a Aigantighe que es una galería de arte que se encuentra en un
edificio de 1908 legado a la ciudad por unos emigrantes escoceses que
tenían granjas. Abrió como galería de arte con la colección de la
familia, tiene trabajos de pintores europeos y neozelandeses, y en los
jardines hay una exposición permanente de esculturas de piedra. Es
gratuita. Hay unas cuantas iglesias interesantes en Timaru entre ellas
la Sacred Heart Basilica, sus torres gemelas y su gran cúpula encabezan
la gran calle que cruza la ciudad hacia el sur, y alberga un interior
igualmente majestuoso con techos estarcidos, grandes pilares blancos y
vidrieras.
Salimos de la ciudad hacia el norte pasando por Geraldine que es una
pequeña ciudad tranquila, lo cual aquí quiere decir que ni de día se ve
a nadie por la calle como pasa realmente. Tiene algún edificio
interesante como la oficina de correos. De aquí pasamos por Ashburton,
nada que decir y a 29 km está el puente más largo de NZ con 2 carriles,
que debe medir unos 2 km. En Rakaia nos desvíamos hacia Leeston,
Springton, Lincoln y después de bastantes km llegamos a Akaroa ya de
noche pasando por un puerto de montaña de más de 400 metros. Nos
alojamos en el Top 10 que nos cuesta 34 $.
25-7-08 Cristchurch
Esta mañana parece que quiere salir el sol y nuestra sorpresa es
mayúscula porque esta noche ha nevado y está todo blanquito. Nos
acercamos al pueblo de Akaroa y nos vamos a la oficina de turismo donde
nos dicen que como hace tanto frío hoy no saldrán los cruceros para ver
los delfines. Aparte de eso la población está vacía, aunque en temporada
alta debe estar llena de gente porque hay muchos hoteles, restaurantes,
tiendas de regalos etc. El sol ha salido pero como está nevado el aire
es muy frío con lo que no apetece pasear. Nos vamos a ver el faro y ya
cogemos la tourist drive que va a Little River. Sube mucho y las vistas
de Akaroa son esplendidas lo malo es que la carretera está nevada y
aunque se ve que ha pasado la maquina para quitar la nieve de la calzada
en algunos lugares está totalmente helada. No hay ninguna protección con
lo que si el coche patina nos vamos colina abajo y no lo contamos. Son
más de 40 km de tensión, aunque hay algunos tramos donde no ha nevado y
se va más tranquilo. Conseguimos acabar la travesía sin ningún percance
y nos acercamos a Lyttelton que es una ciudad conocida porque desde aquí
salieron tanto las expediciones de Scott y la de Shalketon. Hay un museo
que la guía lo pone bien pero hoy está cerrado ya que en invierno solo
abre los sábados y domingos.
Otra característica de esta ciudad es que hay una Timeball Station, que
es una torre que tiene una bola que se baja cada día a la 1 del mediodía
para señalar la hora de Grenwich a los barcos del puerto. Antiguamente
que los sistemas de navegación eran más rudimentarios era muy importante
un artilugio como este. Me recuerda el cañón que hay en Edimburgo que a
la misma hora dispara para que los barcos también supiesen la hora que
era y así pudiesen calcular donde estaban perfectamente. Pasan por este
puerto más de 2100 barcos y cientos de containers. Para llegar a
Christchurch pasamos por un túnel muy largo que se hizo en 1867 para
unir la ciudad con el puerto con una linea de ferrocarril.
Al llegar cae una lluvia que parece nieve, estamos a 3 o 4 º de
temperatura y bajando.
Damos un paseo por la ciudad pero lo único que nos apetece es entrar en
un sitio calentito. El pronostico del tiempo es malo para los próximos
días, incluso hemos leído en un periódico que los ferrys que vienen de
Wellington fueron ayer suspendidos por el temporal que había. Hablan de
olas de 10 metros de altura. Todo lo contrario de la travesía tan
tranquila que tuvimos nosotros cuando vinimos de la isla norte. Todo es
suerte en esta vida.
Hay avisos en todas partes para que la gente lleve cadenas a cualquier
sitio que vaya ya que puede nevar en cualquier sitio y que las
temperaturas seguirán bajando.
Después de visitar la oficina de turismo y ver todo lo que hay que hacer
aquí, nos vamos al camping porque ya se hace de noche. Nos alojamos en
el Top 10 que cuesta 38 $.
26-7-08 Christchurch
Vamos a la ciudad en autobús, nos dicen que el 14 y el 16 que pasan por
delante del camping nos van bien. La frecuencia de paso es cada media
hora en sábado y domingo. Cuesta 2,8 $ por persona.
Christchurch es la ciudad más inglesa fuera de Inglaterra, con sus
edificios de estilo neogótico y eduardiano, sus hermosos parques y las
verdes riberas del río Avon.
Empezó a tomar forma sobre el año 1850 por el empeño de un anglicano
devoto, llamado acertadamente John Robert Godley (se pronuncia igual que
Godly que significa piadoso, devoto) quién formó la Asociación de
Canterbury en Londres para traer inmigrantes que crearan un estado
social, bueno y correcto. En 3 años ya habían llegado más de 3500
extranjeros que habían sido cuidadosamente seleccionados. La asociación
proporcionaba pasajes subvencionados a personas sobrias y diligentes con
sus familias. Los primeros peregrinos no se olvidaron de traer sus bates
de cricket, sus clubes de remo y de arco. También se construyeron pistas
de tenis sobre hierba en 1881. Paseando puedes pensar que estás en la
típica ciudad universitaria inglesa.
Como tenemos unos folletos de rutas turísticas por la ciudad las
hacemos. Hay 3 rutas que se van empalmando y que van explicando cada
edificio importante que te vas encontrando. De todo lo visitado hay que
remarcar los jardines botánicos que son muy interesantes. Justo donde
acaba te encuentras con el museo de Canterbury que parecía que no podía
ser mejor que otros que hemos estado pero hay unas recreaciones de la
vida de los maoríes antes de los europeos muy realista, también hay una
típica calle de la ciudad del siglo XIX con tiendas de todos tipos que
incluso cuando entras hay maniquíes que empiezan a hablar. Es gratuito.
Cruzando la calle está la antigua universidad de Canterbury donde
estudió Rutherford que le dieron el premio nobel por dividir el átomo.
Como se quedaron pequeños los edificios se trasladó a otra ubicación y
aquí se ha dedicado a que se instalen pintores, escultores, músicos,
bailarines etc. Hay tiendas donde se encuentran vitrales, artesanía
maorí, joyas hechas con plata, huesos e incluso hemos visto un collar
hecho con piedras de río normales atadas con un cordón de cuero que lo
vendían por 120 $. Los sábados y domingos ponen un mercadillo con
tiendas de artesanía, ropa, etc. aparte ponen puestos de comida de
distintos países como China, Líbano, Alemania, Tailandia, México,
Grecia, Francia y España con una oferta de chocolate con churros por 6
$, especificando que el chocolate es de la marca Valor.
De aquí nos vamos al COCA que es el centro de arte contemporáneo donde
hay obras de arte que nosotros estamos acostumbrados y luego arte de
iluminados que personalmente no nos gusta demasiado. El edificio en sí
es muy bonito todo de cristal y aluminio.
Como colofón pasamos por New Regent Street que es una zona peatonal que
fue construida en 1932 en estilo colonial español. Cada una de ellas
está pintada en tonos pastel y es muy agradable, ahora son todo tiendas.
Son las cinco todo está cerrado a pesar de que es sábado, hay poquísima
gente por la calle (normal con el frío polar que hace), con lo que
cogemos el bus y volvemos al camping.
27-7-08 Christchurch
Por la mañana nos vamos al Antartic Centre que es una atracción que está
al lado del aeropuerto. Cuesta 48$ por persona pero hay una oferta en un
folleto turístico que pagas 1 entrada y la otra gratis.
Es una instalación de las misiones de América, Nueva Zelanda e Italia y
hay recreaciones del interior de una misión en la Antártida, también hay
mucha información de las primeras exploraciones y como han cambiado las
cosas. En una sala cada media hora hay una tormenta simulada donde pasas
de 8 bajo cero a 25 grados bajo cero con vientos de 40 km por hora. En
la entrada de esta instalación te pones un anorak especial y unos
protectores de los zapatos. Está muy bien hecho y los niños incluso se
tiran bolas de nieve. Hay unos 20 pingüinos azules, que son los mas
pequeños del mundo, los cuales ya los habíamos visto en Oamaru por la
noche. A las 10:30, 13:30 y las 15:30 les dan de comer y son muy
graciosos. Todos los que hay aquí han sido rescatados y a todos les pasa
algo, desde que están ciegos, o les falta alguna aleta o tienen algún
tipo de parálisis. Cuando has acabado la visita con esta entrada que se
llama Combo, te subes en un vehículo igual al que se utiliza en la
Antártida y tienes las sensaciones de frío, con los baches que hay en
aquel terreno y subiendo y bajando a toda velocidad pendientes de hasta
45 º.
Es muy divertido, mientras vas dentro te van explicando en ingles muchas
cosas interesantes de estas expediciones. Los españoles tenemos una base
pero solo hay gente en verano. Hay otras muchas que están ocupadas todo
el año.
De aquí nos vamos a Lyttelton, ya que de esta ciudad salieron todas las
grandes expediciones y nos gustaría ver el museo marítimo que dicen que
es de los mejores del mundo. Comemos en un Take-away, hay muchos en
todas las ciudades y siempre llenos. Este le han dado un premio por la
calidad. Hay de oferta un pescado con patatas que cuesta 5,5 $ y la
verdad es que está muy bueno y solo con esto ya comen muy bien 2
personas. Las hamburguesas también son muy completas.
El museo abre de 2 a 4 de la tarde los sábados y los domingos. Lo cuidan
y se encargan de abrir y cerrar personas voluntarias del pueblo. Es muy
completo y hay muchas cosas de las primeras expediciones del Scott y
Shalketon.
Vale la pena verlo y aparte es gratuito.
Volvemos a Christchurch, pero no hay nadie y como hace un frío que pela
nos vamos al camping a ordenar un poco la autocaravana ya que mañana la
tenemos que devolver.
28-7-08 Singapur
A las 8 de la mañana ya estamos en la oficina donde devolvemos la
autocaravana. La revisan por dentro y por fuera y parece que lo
encuentran todo correcto. Nos llevan al aeropuerto donde hacemos el
check-in y esperamos para salir.
Se han de pagar 25 $ por persona de tasas, que se pueden pagar en
efectivo o con tarjeta de credito en el banco de NZ que está en el
aeropuerto.
El avión sale puntual y después de 11 horas llegamos a Singapur. Al
tener películas en español se pasa bastante rápido y casi ni dormimos.
Al llegar a Singapur cuando se pasa inmigración se tiene que entregar un
papel de entrada que nos han dado en el avión.
Bajamos 2 pisos y vamos a coger el MRT que es un tren que lleva al
centro de la ciudad. Antes hemos cambiado dinero en una casa de cambio,
está a 1 € = 2 $ de Singapur. El billete cuesta 1,5 $ hasta Bugis que es
la estación que está cerca del hotel que hemos reservado, pero te cobran
1 $ por billete que te devuelven posteriormente cuando das la tarjeta.
También hay tarjetas de 10 o 15 $ que las vas pasando por unos sensores
y van descontando el importe del billete. No admiten billetes mayores de
5 $ pero hay una ventanilla donde te dan cambio para comprarlo en la
maquina.
Después de 2 paradas te tienes que bajar del tren y coger otro que ya
nos lleva a Bugis. Cuando llegamos al hotel nos damos cuenta que es el
mismo donde estuvimos la otra vez que vinimos a Singapur. Es muy
céntrico aunque las habitaciones son básicas, eso si con baño,
televisión y con aire acondicionado que se agradece. Se llama SEA hotel
y cuesta la habitación doble 100 $ de Singapur.
Las llamadas locales en Singapur son gratis, lo cual aprovechamos para
confirmar que nos guarden la habitación, llamando desde el aeropuerto.
Que diferencia con NZ, aquí hay una actividad y un montón de gente por
las calles hasta bastante tarde. También están abiertos los centros
comerciales con las ultimas novedades en informática. Singapur es una
ciudad que huele a comida por todas partes, ya que hay muchos sitios
para comer un tentempié a unos precios muy económicos.